FERROCARRIL TRANSIBERIANO – TRANSMONGOLIANO
Nota: Este artículo es sólo sobre el viaje en Ferrocarril Transiberiano y Transmongoliano
Para más detalles sobre ciudades, experiencias e historias en Rusia, Mongolia y China siga los enlaces específicos.
Fundamental fue una de las muchas propuestas de viaje que se reciben diariamente por correo electrónico.
Entre las muchas ofertas estaba el “Transiberiano de Moscú a Beijing”.
Tenía 16 años y parecía un sueño, pero ahora en mi cabeza fue amor a primera vista…
Yo soñéRusia desde la secundaria y a menudo me imaginaba en el tren de la caricatura Galaxy Express 999 que rodeaba el espacio siguiendo los pasos del Capitán Harlock.
Después de mi primer viaje solo, en Euskal Herria, pasé más de un año en períodos alternos organizando esto, sin decir nada a nadie por suerte y porque sabía que tratarían de convencerme de que desistiera de esta locura. .
Obtuve mi pasaporte, obtuve las visas necesarias, reservé aviones de ida y vuelta y boletos de tren.
Ahora podría comunicar mi destino de verano.
Recuerdo cómo describí el viaje a casa: “Tengo que ir a Rusia…pero regreso de Beijing…paso por Mongolia…¡hago el tren Transiberiano solo!”.
Tenía 25 años, algunos viajes detrás de mí.
Pero este es EL viaje.
El Transiberiano es la red ferroviaria que conecta Moscú con Vladivostok después de 9.288 km, 7 husos horarios y 157 estaciones.
Se necesitan 8 días para hacer el viaje, pero, por supuesto, puede intercalar la ruta con parada en las distintas ciudades.
El Transmongoliano es la red ferroviaria que desde la ciudad rusa de Ulan Ude, una de las paradas en el lago Baikal del Transiberiano, llega a Pekín cruzando Mongolia y el desierto de Gobi.
En este caso, el viaje de Moscú a Beijing es de 7.867 km.
Cuando un viajero habla de Transiberiano, a menudo se refiere al Transmongoliano.
INFORMACION UTIL
Boletos
Primera clase (llamada SV): coches de pasajeros con compartimentos para 2 personas con 2 camas o una cama marinera.
Cada compartimento tiene una mesa plegable, espacio para maletas bajo las camas, una puerta corredera con llave, radio, sábanas y toallas.
Segunda clase (llamada kupe): coches de pasajeros con compartimentos para 4 personas en dos camas marineras.
El espacio para todas las maletas es debajo de las camas inferiores.
Cada compartimento tiene una mesa plegable, una puerta corredera con llave, radio, sábanas y toallas.
Durante el día, las camas bajas se utilizan como sofá para todos los pasajeros.
Segunda clase superior: en comparación con la segunda clase estándar, incluye servicios adicionales como periódicos, revistas y comida.
Tercera clase (llamada platzkart): todo el coche de pasajeros es un espacio abierto que puede alojar 56 personas.
El pasillo divide las filas de camas marineras.
Sin cortinas, puertas o llaves, es utilizado principalmente por los que hacen viajes cortos, no están interesados en la privacidad y quieren ahorrar dinero.
Baño
El baño es al final de cada coche. Es lavado dos veces al día y no hay duchas.
Es preferible tomar una ducha (con el lavabo) en la mañana, alrededor de las 07.00, cuando los provodnistas acaban de limpiar los baños.
En el lado opuesto del vagón hay un samovar, del que siempre se puede tener agua caliente para té, café o alimentos liofilizados.
Restaurante
El coche restaurante es principalmente un luego de encuentro donde pasas tiempo con otros pasajeros.
El provodnik es el responsable del coche cabina. Si tienes problemas o preguntas, habla con él.
Entrar en el tren
Después de pasar unos días en Leningrado/San Petersburgo o Moscú, es hora de subir al Transiberiano.
En la inmensa Plaza Komsomolskaja, más allá de las estaciones de metro Komsomolskaja e Bielorusskaja, está la Estación Yaroslavsky (tiene una señal verde Ярославский вокзал, la estructura está coronada por la escritura CCCP, hoz y martillo). Desde 1906, el Transiberiano sale y llega de estas estación.
Antes de subir al tren, el provodnik verifica la correspondencia de los datos del boleto con el pasaporte y da los elementos necesarios para la permanencia en el tren: sábanas, almohada, manta, toalla y zapatillas que se deben regresar al final del viaje.
Vida en el tren
El transiberiano debe ser vivido. No es solo un medio de transporte, sino una experiencia con cientos de personas.
Observe el paisaje deslizarse por la ventana hablando con otros pasajeros.
Turistas, viajeros, Rusos de vacaciones o que regresan a casa: todos tienen algo que contar, aprender y compartir.
Durante las largas paradas en estación, bájate del tren, no tengas miedo de comprar pasteles, galletas, pescado, queso, leche, bebidas y cualquier otra cosa que vendan niños, campesinos, criadores o ancianos.
Cuestan poco pero se hacen en casa con el corazón.
Nuevamente, compartir con otros pasajeros es la norma.
Tuve suerte de viajar a Irkutsk con una familia que regresaba a su casa en Vladivostok: Aleksander, técnico aeromecánico ruso de 27 años, su esposa Katia de 22 años y su pequeña Sasha de 10 meses.
Gracias a ellos aprendí rápidamente todos los secretos para vivir al máximo el tren.
Fue emocionante cuando en la primera parada del tren, todos compramos algo para los compañeros de viaje. Compré bebidas para acompañar salchichas y queso traídos de Cerdeña y me hicieron descubrir filetes de queso y pescado seco.
LA RUTA
Salida de Moscú: Ярославский Bокзал – Estación Yaroslavsky
A las 11.58 de la tarde salgo de la estación de Moscú Ярославский. El silbido del vapor de la locomotora se extiende en el aire y desde las ventanas parece que veo el saludo de los compañeros campesinos..
Finalmente estoy corriendo en el Transiberiano y me imagino en la locomotora, corriendo contra la injusticia.
Los Montes Urales, la frontera Europa-Asia y Siberia
Durante la noche el tren pase Yekaterinburg y en el kilómetro 2.102 cruza la frontera natural Europa-Asia: el comienzo de Siberia.
Aquí es una práctica común llevar dos vasos en las manos: uno en Europa y uno en Asia.
Los famosos Montes Urales parecen colinas y el paisaje nunca cambia.
Observo los kilómetros que pasan en el vagón restaurante donde bebo café y conozco a los otros pasajeros.
Las horas en el tren pasan caminando en los vagones, hablando y tomando fotos.
En cada vagón hay un papel que indica horario y duración de cada parada.
Aún esa lista se vuelve un compañero de viaje.
Es un poco difícil entender la hora exacta El tren pasa entre varios husos horarios, pero en todas las estaciones rusas (y también en los boletos) solo se indica la hora de Moscú. Por eso sucede que alguien desayuna mientras que otros almuerzan.
Yo seguí el comportamiento de los Rusos: adelanté el reloj siguiendo la zona horaria, así que me sincronicé con la ciudad de llegada.
El paisaje no cambia en los más de 2.000 kilómetros que desde Ekaterimburgo conducen a Krasnoyarks, con paradas relativamente largas en Omsk y Novosibirks.
El tren llega a la estación de Irkutsk, donde decidí pasar algunos días descubriendo Siberia y el famoso Lago Baikal.
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Después del estos días, a las 10.15 de la noche, subo al tren 362, dirección Mongolia.
Los vagones son más antiguos que el tren ruso, este es mongol: más estrecho y sin vagón restaurante. Junto a mi cama había una caja de uvas y pronto la provodnista mongol viene a comunicar que es de ella, y que no será la única caja que veré…
Por la mañana, el tren sigue al lado del Lago Baikal, alejándose a la hora del almuerzo.
Llego a Naushki (Наушки), la ciudad que marca la frontera rusa, la primera frontera.
El tren se detiene aproximadamente 1 km antes de la estación, en un campo.
Alrededor de 20 hombres mongoles emergen de los arbustos, ayudando a las provodnistas a descargar productos importados de Rusia: docenas de cajas de uvas, sandías, varias cajas etc.
¿Esto sería el peligroso contrabando del cual hablan la Lonely Planet y la película “Transiberian”? (míra la película solo cuando regreses del viaje para revivir sensaciones y paisajes.
Yo solo he visto personas hacer esto para ayudar a sus familia.
Después de los 10 minutos necesarios para completar la operación, el tren sale y entra a la estación.
Las puertas no se abren y es necesario esperar a que los hombres de la frontera rusa suban, obtengan pasaportes y formularios de aduana, revisando los vagones con los perros.
Al final de este control, se puede bajar del tren.
Con algunas toallas de los ferrocarriles rusos, creo una pequeña pelota y en muy poco tiempo comienza un partido de fútbol 4 contra 4, descalzos y sin camisetas en la plaza desierta de la estación . La alegría dura unos 15 minutos, interrumpida definitivamente por el diligente oficial de aduanas ruso que, gritando «¡NIET!», patea y destruye la «pelota» decretando el final del partido.
Decepcionados como niños, movemos para descubrir el pequeño mercado detrás de las vías: algo de comida y recuerdos disponible.
Después de casi 4 horas, con los pasaportes sellados para salir de Rusia, el tren sale de la estación. La locomotora ha sido reemplazada y algunos vagones permanecerán en Rusia, sin continuar el viaje a…
MONGOLIA
Entramos en Mongolia y el tren, aunque con peso reducido por coches y pasajeros, avanza lentamente. Los Mongoles bajan del tren cuando su casa está al lado. Se parece a estar en un autobús.
Llego a Sukhbaatar, la ciudad fronteriza que marca el comienzo de Mongolia. Aquí los soldados suben inmediatamente al tren para tomar pasaportes y revisar las coches (con menos atención y sin los perros que usan los Rusos).
Después de un intercambio inconveniente rublos/tgrik con la provodnista, me bajo del tren aprovechando la parada de casi dos horas para un primer acercamiento con la cocina mongol. Como ravioles y panqueques con cordero y tomo el famoso airag, leche de yegua fermentada de un vendedor ambulante.
El ordeña la yegua apoyando el cubo en su rodilla.
La leche se fermenta durante horas o días, permitiendo que las bacterias la acidifiquen y la levadura la convierta en una bebida ligeramente alcohólica.
La leche se vierte directamente de un balde a una bolsa de plástico.
El sabor es muy bueno y lo comparto con el vendedor ambulante que me cuenta la historia de la ciudad.
El nombre está dedicado al héroe (en idioma mongol “baatar“) Damdin Sukh, un partidario nacionalista Mongol que derrotó a los Chinos con su ejército revolucionario y la ayuda de los comunistas soviéticos, dando vida a la República Popular de Mongolia en 1921.
Regreso al tren que, habiendo abandonado los bosques siberianos, corre en praderas verdes hasta que el primer ger aparece por las ventanas.
Llego a las 06.10 de la mañana en la estación de Ulaan Baatar, capital de Mongolia.
Me bajo del tren por unos días para descubrir la naturaleza, tranquilidad y el silencio de la Mongolia.
Ulaan Baatar parece una antigua ciudad oriental de 1200 a. C., pero unas pocas horas en automóvil son suficientes para descubrir una Mongolia prácticamente deshabitada: solo piense que es tan grande como Portugal, España, Francia, Suiza, Austria e italia juntas y no llega a 3 millones de habitantes (de los cuales el 40% vive en Ulaan Baatar).
Es difícil describir la sensación de ver la estepa, las montañas en el horizonte, el cielo azul, silencio y solo un ger en todo ese territorio.
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Después de pasar unos días en Ulaan Baatar y en la soledad de la estepa, el taxi me llevó a la estación después de un viaje al aeropuerto (al taxista le pareció absurdo que si viajaba en tren).
El tren sale de la capital y entre las «casas» de madera se pueden ver muchos ger.
Los Mongoles no pierden su cultura y tradición nómada, aunque vivan en la ciudad.
En mi cabina solo hay un Chino, todavía dormido.
El tren cruza la estepa y entra al Desierto de Gobi.
Los coches se llenan rápidamente de arena, polvo y tierra, lo que dificulta la respiración.
Tienes que soportar unas pocas horas, hasta llegar a la pequeña estación de Zamin Uud, la frontera de Mongolia.
Los soldados entran para obtener los pasaportes y mirar rápidamente en las cabinas. Después de haber terminado sus comprobaciones y sellado los pasaportes, el tren se va. No se puede bajar para recuperarse del calor y las dificultades respiratorias de las horas anteriores.
El Chino saca paquetes de cigarrillos de debajo de sus cama y llena su maleta: ahora está tranquilo, estamos en China y hemos pasado los controles.
CHINA
La República Popular de China me recibe en la estación de Erlian con música ligera. Los soldados suben para sellar los pasaportes extranjeros mientras los Chinos pueden desembarcar y continuar su camino.
Aunque puedo bajar del tren, no me muevo: me quedo en el tren y entro en una gran construcción.
El ancho de vía de las vías rusas y mongolas, un legado de la Unión Soviética, es diferente de todos los demás, por lo tanto, las pequeñas grúas de elevación levantan completamente el tren del suelo, lo que permite a los mecánicos ajustar las medidas. Este trabajo dura más de 2 horas.
Salgo de la estación a las 02.00, después de aproximadamente cuatro horas en la frontera.
Me quedo en mi cabina por el resto del viaje, así puedo pasar la noche mirando el paisaje fuera de la ventana.
Por la mañana voy al restaurante para el desayuno que ofrecen los ferrocarriles chinos: té, 2 huevos duros y pan con mermelada.
La espera de la visión de la Gran Muralla China es muy gran y vale la pena pasar dos horas en el pasillo del tren para poder fotografiarlo tan pronto como aparezca en las montañas del horizonte.
Después poco más de 100 kilómetros en territorio chino, tiene la oportunidad de admirarla durante los próximos 20 kilómetros.
Es impresionante ver cómo sigue las montañas.
El paisaje continúa entre animales, campos de girasol y bicicletas.
Entre los kilómetros 80 y 50 (en China indican la distancia desde Pekín) el tren sigue una ruta espectacular: 63 túneles pasan por las montañas verdes y cada vez que sales al sol ves unas vistas fantásticas.
Luego me relajo en mi cama pensando en todos los kilómetros recorridos y en lo que me espera en Beijing: otro viaje está por comenzar.
La Estación de Beijing llega repentinamente para interrumpir el unísono que había establecido con el tren.
Pero la parada no se convierte en un punto de llegada, sino en otro punto de partida.
Baje las escaleras con melancolía y me encuentro inmediatamente proyectado en un mundo traumático, lleno de gente y demoníaco, que había olvidado en todos estos días.
La multitud casi me lleva hacia la salida y sólo puedo saludar a 7 compañeros de viaje, mientras que los otros ya han sido arrojados quién sabe dónde por la furia del río humano.
En la gran plaza fuera de la estación, se concluyó el viaje Transiberiano-Transmongoliano.
CONCLUSIONES
Fue un viaje largo, el viaje por excelencia.
Creo que fueron 6 o 7 viajes juntos.
He viajado por más de 25,000 kilómetros entre fantásticas ciudades y barrios marginales, entre historia y prehistoria, entre hoteles de lujo y ger, entre estepas y desiertos, entre valles vírgenes y metrópolis donde no se ve el sol.
Usé trenes, aviones, autobuses, taxis, metro, bicicletas y barcos.
3 estados, 3 culturas, 3 pueblos, 3 idiomas, 3 historias, 3 monedas diferentes.
De este viaje salgo más fuerte, mejor y consciente de poder viajar por el mundo sin problemas.
Este viaje debe hacerse al menos una vez en la vida.
Este viaje es el viaje de una vida … ¡una vida de viajero!
