La puerta 20 se encuentra en el nivel inferior del aeropuerto de Tromso y parece que caminar por los corredores grises ya ha salido de la limpia y ordenada Noruega.
El paso a la aduana para el control de pasaportes marca la salida del área Schengen y conduce a la sala de espera.



Estoy un poco decepcionado al darme cuenta de que el avión estará lleno. Pensé que estaba uno de los pocos que me empujó tan al norte y en cambio hay muchos turistas de todas las edades. Hay pocos viajeros con sueños dentro de la mochila.
El abordaje es rápido y el vuelo casi siempre avanza a través de las nubes y con tantos saltos.

Longyearbyen-Svalbard-by-plane

Al comenzar el descenso, finalmente verá los picos de las montañas escarpadas entre los infinitos glaciares perennes.
Ocupan el 60% del territorio de Svalbard, contra el 27% de las piedras y el 13% de la vegetación baja.
No hay arboles y ni siquiera los insectos.
A su llegada, el cielo está despejado, el mar está en calma, las coches están estacionados casi al borde de la pista, los perros esquimales corren en la hierba tirando de los turistas en los trineos.

Longyearbyen-airport-Svalbard

Es agosto y el sol sale las 24 horas del día, el famoso sol de medianoche. En unas pocas semanas volverá a caer por debajo del horizonte, ya que no ha sucedido en 4 meses.
Llegará la nieve y la aurora boreal, pero también la oscuridad total. Será el turno de la larga noche polar. Por 4 meses
Es el ciclo de la naturaleza en estas latitudes.
Difícil de imaginar para aquellos que no lo prueban.
Difícil de vivir para aquellos que no crecen aquí.

Longyearbyen es la ciudad más poblada de Svalbard, con poco más de 2.000 habitantes.
Los osos polares que ocupan las islas deberían ser más de 3.000.

Los autobuses fuera del aeropuerto son similares a un taxi colectivo. Le dice su destino al conductor y él sale del aeropuerto cuando la mayoría de los asientos están ocupados. Si ya ha reservado una excursión en el Hurtigruten, puede incluir la ruta, de lo contrario, el boleto cuesta alrededor de 75 coronas, a pagar con una tarjeta.
El camino corre a lo largo del mar, pasa el concesionario Toyota y luego gira a la derecha en la calle principal de Longyearbyen.

Longyearbyen-Svalbard-paesaggio6Las casas son bajas, la tierra y las piedras no dejan mucho lugar para la tundra. Los árboles no crecen aquí.

Desde la ventana busco puntos de referencia: a la izquierda, un museo, algunas tiendas de souvenirs, primera parada en el Radisson Blu Polar Hotel, pase el mercado y llegue al Basecamp Hotel, Svalbard Hotel, Gjestehuset 102 y luego, con el autobús ahora vacío, es mi turno.

 

Longyearbyen-Svalbard-statue-Miner

Había elegido Coal Miners’ Cabins antes de que el Hurtigruten me lo propusiera.
Parecía lo más auténtico.

El vínculo entre Longyearbyen y las minas comienza con el nombre de la ciudad, fundada en 1906 por el empresario minero John Munroe Longyear. Los mineros del carbón vivían en estas cabañas y algunas tradiciones permanecieron.
Comenzando por dejar los zapatos en la entrada, como hicieron los mineros con sus botas sucias.

El stand de recepción es acogedor con una pequeña tienda de souvenirs, sofás para pasar el tiempo eligiendo qué excursión hacer (solo propuestas de Hurtigruten) y, al final, las mesas donde desayunar por la mañana (en estilo nórdico y con pocas opciones) .
El personal es muy amable y preparado en cada solicitud.
Las habitaciones son espaciosas y limpias, sin televisión pero con wifi decente (se reiniciará cada 2 horas).
Hay al menos 4 baños con duchas en cada piso, nunca los había encontrado todos ocupados al mismo tiempo.
Al centro de Longyearbyen solo se puede llegar a pie en unos 20/30 minutos.

Longyearbyen-Svalbard landscape


En el camino, es probable que veamos renos y zorros árticos deambulando por las calles o cerca de las casas.

Longyearbyen-Svalbard-reindeer

Arctic fox - Arctic

¿Qué hacer en Longyearbyen??

Dos días son suficientes para ver todos los rincones de la ciudad.
No tengas miedo de saber que las calles no tienen nombre. No es posible perderse entre contenedores, edificios industriales y casas bajas y coloridas.
Es mucho más importante tener siempre cuidado de no salir de la ciudad para hacer excursiones en solitario.
El peligro de los osos es real y los signos no son folklorísticos. Los guías siempre tienen un rifle con ellos y saben cómo usarlo (matar al oso es la última de las posibles opciones y se arriesga a una multa salada para aquellos que lo usan sin necesidad real). Las puertas de la casa generalmente están abiertas para permitir un acceso rápido en cualquier momento.

Longyearbyen-Svalbard landscape

Svalbard Museum: el pequeño museo se encuentra al comienzo de la ciudad, en el mismo edificio que la universidad. Aquí tienes el primer gran acercamiento a la vida en el Ártico. Los protagonistas son animales. Tienen, o deberían tener, su hábitat: osos polares, ballenas, focas, morsas, zorros y diversas especies de aves.
No me gusta ver animales embalsamados, así que sigo leyendo más sobre los glaciares y la vida de los mineros aquí, donde el círculo polar ártico nos parece más lejano que todos.

Longyearbyen-Svalbard-mine

En la calle paralela al mar, casi detrás del Museo Svalbard, se encuentra el North Pole Expedition Museum.
Dejando los zapatos en la entrada, ingresa a este museo de dos pisos, donde los entusiastas y las personas curiosas pueden pasar un tiempo entre videos y documentos originales que explican la historia de las expediciones al Polo Norte.
Debido a que el organizador privado de este museo es italiano, la mayoría de sus colecciones se refieren a Umberto Nobile y su expedición al Polo Norte con el Dirigible Italia, después de haberlo alcanzado unos años antes con el Norge.

Es muy interesante leer las fases preparatorias de la investigación internacional para la recuperación de los sobrevivientes del accidente en el paquete en el camino de regreso.
La única nota negativa es la prohibición de tomar fotos. Resto de la idea de que son la manera más importante para atraer visitantes, y no para evitar museos con la motivación de «ya haber visto todo en la imagen».

Svalbard Kirke: la estructura de madera roja sobre la colina es la iglesia que fue construida después de la Segunda Guerra Mundial, en lugar de la destruida por los bombardeos alemanes.
Además de ser una iglesia, es sin duda un punto de encuentro para los habitantes. En el interior hay una sala con sillas y mesas donde puede aprovechar los libros disponibles frente a una taza de café.
Desde el exterior, tiene una vista superior de la ciudad.

Longyearbyen-Svalbard-Kirke

 

Longyearbyen-Svalbard-paesaggio5

 

Longyearbyen-Svalbard-plane

Unos cientos de metros antes de la iglesia hay un pequeño cementerio de cruces blancas. A continuación se encuentran las cenizas de algunas víctimas españolas de la gripe, que mataron a casi el 5% de la población mundial entre 1917 y 1920.
Después de exhumar los cuerpos en la década de 1930, se notó que el clima ártico impidió su descomposición y evitó que el virus muriera. Por esta razón, los cuerpos fueron incinerados y desde entonces ni hay un cementerio en Svalbard. Las personas mayores se ven obligadas a pasar los últimos años de sus vidas lejos de aquí.
Longyearbyen se llama precisamente «la ciudad donde uno no puede morir«.
Y donde ni siquiera puedes nacer. El hospital no está equipado y las mujeres embarazadas deben ir a Tromso tres semanas antes del nacimiento.

Dentro de la colina detrás del aeropuerto se encuentra la Svalbard Global Seed Vault (Bóveda Global de Semillas de Svalbard), la tienda mundial de semillas agrícolas.
En salas de hormigón armado, con gruesas puertas de acero resistentes a explosiones nucleares, el patrimonio genético se conserva para evitar pérdidas accidentales o debido a guerras y desastres ambientales y para permitir su uso cuando sea necesario.

Excursiones imperdibles

Longyearbyen, sin embargo, debe considerarse como un punto de partida para las excursiones.
De hecho, no creo que tenga mucho sentido subir aquí y no participar en una expedición ártica de unos días con Hurtigruten, al menos hasta que pase el 80º Paralelo Norte.

En el hotel y en el punto de información, tendrá que elegir entre muchas excursiones.
Puedes subirte a un trineo tirado por perros esquimales o salir de Longyearbyen con una moto de nieve, tomar una bicicleta o un recorrido fuera de la carretera.

Entre las muchas agencias, la pasé muy bien con Henningsen Transport & Guiding. Los elegí para el viaje diario en barco a Pyramiden. El precio era similar a otras ofertas, pero nadie se acercó a la duración de aproximadamente 10 horas.
Todo salió muy bien: un guía amable y preparado, un almuerzo digno de estrellas Michelin, la posibilidad de quedarse en la cabaña con una vista privilegiada.
Gracias a ellos vi osos polares y belugas. Su mérito era detenerse en el momento adecuado e identificarlos.
Los ojos sin entrenamiento de otra manera habrían sido imposibles.
Recomendaría su profesionalismo incluso para excursiones a Barentsburg y otro glaciares.

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