En Egipto se han descubierto 138 pirámides.
En ninguna de ellas se ha encontrado una momia en su interior.
Por eso se piensa que las pirámides
no eran la tumba del faraón
sino que sólo parte
de un gran complejo funerario.
¿Quién construyó las pirámides?
¿Cómo se construyeron?
¿Cuándo se construyeron?
Como amante de la historia y los misterios, el Antiguo Egipto no podía faltar en mi lista de viajes.
En 2023 ha llegado el momento de ver yo mismo lo que he estudiado en los libros, haciéndome, como todo, mi propia idea al respecto.
Como siempre y en todo el mundo, no espere lujo, resorts y viajes organizados de mis narraciones de viajes.
vista de las pirámides desde el coche, El Cairo – Egipto
En 2021 fui a Tanzania y Zanzibar.
Sólo algún tiempo después, mirando las fotos en la televisión, me di cuenta de que había capturado claramente las pirámides de Guiza en esta foto.
¿Las ves?
avión sobrevuela El Cairo y Giza, Egipto
Cerdeña y Egipto también tienen una conexión muy estrecha: los antiguos sardos, los guerreros Shardana, atacaron Egipto varias veces, en diferentes épocas y contra diferentes faraones.
También hubo momentos en la historia en los que los Shardana lucharon como parte del ejército egipcio.
Su fuerza y audacia en la guerra eran reconocidas y temidas hasta el punto de que el mismo faraón Ramsés II el Grande los quería como su guardia de honor personal.
Gigante de Mont’e Prama (Museo de Cabras – OR – Cerdeña) Guerrero Shardana de Cerdeña (Pueblos del Mar)
Guerreros sardos – Ataque de Shardana en Egipto, Templo de Medinet Habu – Luxor
Para los ciudadanos procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea la mejor opción es preguntar en la embajada o en los consulados de Egipto correspondientes. Los residentes en la UE necesitan solo el pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses.
Con excepción de algunos países árabes, todos los extranieros tienen que conseguir un visado turístico.
Puede obtenerse en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio o directamente al llegar al aeropuerto, antes del control de aduanas y la recogida del equipaje. Cuesta 25 USD y tiene validez para 30 días. Se puede pagar en dólares o euros.
Me da rabia escuchar que el “mejor pasaporte” es el que te permite entrar en varios países sin visado.
El pasaporte es la historia de un viajero.
Algunos sellos son más bonitos que otros, pero el visado siempre es más emocionante.
Gracias Egipto por darme otro visado en mi pasaporte.
La moneda de Egipto es la libra egipcia (EGP). El cambio en agosto de 2023 era: 1 euro = 33 EGP.
Para entrar en los lugares turísticos, el único pago oficial permitido es con tarjeta, expresada en dólares estadounidenses.
Para los que no les gusten las tarjetas, hay personas al lado de las cajas que venden entradas originales en efectivo.
Algunos turistas, sobre todo chinos, no tendrán medio en ayudarle pagando con tarjeta y recibiendo el dinero en efectivo. Los europeos, al contrario, temen más ser estafados.
Para los que ya no recuerdan la sensación de tener billetes en la mano, el dinero en efectivo sigue siendo imprescindible, sobre todo en billetes pequeños (5, 10, 20, 50 EGP, aunque es más fácil conseguir 100 EGP).
Sin duda, mi mayor problema: una locura, una exasperación, una molestia interminable.
Prácticamente todos piden propinas e incluso entre los egipcios mismos es normal dárselas.
A menudo se convierte casi en una extorsión según el lugar, la persona y la forma de “pedirla”.
Los únicos que no las piden ni las quieren son, paradójicamente, quienes más las merecen: guías turísticos y conductores.
Yo casi siempre iba recto sin contestar ni mirar a quien hablaba, pero a veces era imposible.
Prepárate para gente que buscará cualquier excusa para “ayudarte”, pero detrás de esa falsa amabilidad sólo hay una continua e insistente reclamación de plata.
Rápidamente te darás cuenta de que el que está atendiendo en el restaurante no está lavando, sino que sólo está esperando a que salgas del baño para darle dinero.
Comprenderás que esa barrera en el museo no significa que haya una renovación en marcha, sino que alguien vendrá a pedirte dinero para ver esa zona “cerrada a los visitantes”.
Comprenderás que al que lleva el uniforme de los Ferrocarriles Egipcios no le preocupa que pierdas el tren o te equivoques de vagón, sino que simplemente te acompaña al andén para recibir dinero por el imprescindible trabajo realizado.
Es difícil tratar este tema pero es necesario.
En Egipto, las ciudades son muy seguras y se puede pasear sin miedo a cualquier hora.
Será por la ausencia total de bebidas alcohólicas y de drogas o por la gran cantidad de uniformados armados en las calles (no sé si eran policías, militares, servicios secretos u otra cosa), pero nunca sentí el menor tufillo de peligro.
No entendí muy bien la relación entre hombres y mujeres egipcios: vi tanto mujeres con hiyabs, chadors, niqabs, burkas y muchas otras vestidas a la manera occidental y maquilladas sin ningún problema
Al mismo tiempo, en el vuelo de Ita Airways de Roma a El Cairo, algunos hombres egipcios se comportaban como si las mujeres no existieran o no tuvieran derecho a hablarles, azafatas italianas incluidas.
Creo que vayas donde vayas, sobre todo si eres un visitante, tienes que conocer y respetar las leyes, la historia, la cultura y las tradiciones locales.
De lo contrario, te quedas en casa.
Aunque quisiera, consideré muy peligroso ir a la frontera con Israel y Palestina, a la zona del Canal de Suez y al desierto profundo (creo que el que está cerca de las ciudades es un parque temático, construido para que los turistas digan que durmieron en una tienda, comieron delante de una hoguera con beduinos y vieron la puesta de sol en camello).
En general, me sentí bastante seguro en todas partes, aunque evitando internet, discursos y preguntas particulares.
Más allá de Egipto y de las historias que conocemos, creo que en todas partes hay personas con las que no se debe hablar y discursos en los que no se debe participar.
Los que creen en el dicho “todo el mundo es un país”, deberían viajar por el mundo o conocer mejor el país…
Plaza Tahrir, El Cairo – Egipto
El edificio del Museo Egipcio de El Cairo me ha recordado inmediatamente a la Casa Rosada de Buenos Aires.
Me sorprendió un poco porque esperaba que fuera enorme, pero es un (hermoso) edificio neoclásico de dos pisos en Plaza Tahrir.
entrada palacio Museo Egipcio – El Cairo
Se trata, sin duda, de un museo imprescindible durante una visita a la capital, ya que alberga la colección más completa de objetos arqueológicos del Antiguo Egipto.
El museo abre todos los días de 9.00 a 19.00 y la entrada cuesta 300 EGP (150 para estudiantes).
Una visita de dos horas es lo mínimo.
Estatuas de Ramsés II y Nefertari – Museo Egipcio – El Cairo
Los más de 136.000 objetos están colocados en orden cronológico: Tinita, Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo, Tercer Período Intermedio, Tardío, Helenístico y Romano.
En la entrada, una copia de la Piedra de Rosetta (el original es el objeto más popular del Museo Británico de Londres, donde en mi opinión no merece estar) nos muestra cómo el griego fue fundamental en la comprensión de los jeroglíficos
esfinge – Museo Egipcio – El Cairo
No se puede evitar quedar encantado con las esfinges, estatuas, papiros, momias, máscaras funerarias, tronos, sarcófagos y objetos perfectamente intactos que datan de hace milenios.
Es realmente difícil decir qué me gustó más.
estatua de un escriba – Museo Egipcio – El Cairo
Detalle de la estatua de ojos de cristal – Museo Egipcio – El Cairo
estatua de madera – Museo Egipcio – El Cairo
momia – Museo Egipcio – El Cairo
pies de momia – Museo Egipcio – El Cairo
momia – Museo Egipcio – El Cairo
sarcófago – Museo Egipcio – El Cairo
La mayor decepción fue la sala reservada a los objetos recogidos en la tumba del faraón Tutankamón.
Obviamente no por la belleza de los objetos, que deja sin palabras, sino porque incluso aquí está prohibido hacer fotos.
Sigo considerando que esta imposición es errónea, vergonzosa e injusta.
Trono del faraón Tutankamón – Museo Egipcio – El Cairo
vasos canopos del faraón Tutankamón – Museo Egipcio – El Cairo
vasos canopos abiertos – Museo Egipcio – El Cairo
El Museo Egipcio descrito anteriormente debía trasladarse al nuevo museo, construido a 2 kilómetros de las pirámides de Guiza.
La fachada frontal es de alabastro y los muros norte y sur están alineados con las pirámides de Keops y Micerino.
El 5 de enero de 2002, el entonces presidente egipcio Mubarak colocó la primera piedra del Gran Museo Egipcio (GEM).
En noviembre de 2023, el Ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto declaró que el museo abriría sus puertas en mayo de 2024. La inauguración se había anunciado previamente para 2013 (aplazada tras la revolución, también conocida como “Primavera Árabe”, de 2011), y luego pospuesta a 2020 y por último a 2022). A día de hoy, el traslado no se ha completado y el museo no está abierto al público.
En mi opinión, en cualquier caso, ambos museos permanecerán abiertos, de modo que ganarán el doble.
¿Me equivoco?
La Ciudadela de El Cairo o Ciudadela de Salah al-Din es una fortificación medieval construida entre 1176 y 1183 por el gobernante conocido en Occidente como “Saladino”.
Establecida como fortaleza contra los Cruzados, durante casi 800 años fue residencia de seis generaciones de civilizaciones islámicas, gobernadores británicos y monarcas egipcios.
Debido a su ubicación estratégica, también sirvió para defenderse de la invasión de Napoleón Bonaparte.
Palmeras frente a la Mezquita de Mohamed Ali – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
Murallas de la Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
terraza – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
La mezquita de Mohamed Ali, una de las 3 presentes, es la más importante.
Construida con muros de alabastro entre 1830 y 1848, recuerda el estilo arquitectónico turco de Santa Sofía (o Mezquita Azul) de Estambul.
Los minaretes superan los 80 metros, la cúpula otomana tiene 50 metros de altura y hay suntuosas lámparas de araña y alfombras.
En su interior, algo muy inusual y controvertido para la eligión islámica suní, se encuentra también la tumba de Mohamed Ali, el guerrero otomano considerado el padre fundador del Egipto moderno, que encargó la mezquita.
Esta fue la primera mezquita en la que entré.
Exterior de la Mezquita de Mohamed Ali – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
Mezquita de Mohamed Ali – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
Mezquita de Mohamed Ali – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
Mezquita de Mohamed Ali – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
En la plaza exterior se puede admirar la Torre del Reloj que tiene una historia especial: tras una visita a Egipto del rey francés Luis Felipe I, el gobierno egipcio regaló el obelisco que sigue siendo el símbolo parisino de la Plaza de la Concordia (en francés, Place de la Concorde).
El rey francés, en compensación por el gesto, envió la Torre a Egipto, pero durante el transporte en barco el reloj se rompió y nunca llegó a funcionar.
Toda una ganga, sin duda…
Torre del Reloj – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
En el interior de la ciudadela hay 13 torres y eledificio Qasr al-Jawhara alberga el Museo Militar Nacional y el Museo de la Policía.
Junto a este último se encuentra la prisión militar en uso hasta 1983.
En las diminutas celdas hay muñecos que permiten remotamente imaginar cómo pudo ser la “vida” allí encerrado.
prisión militar – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
interior de la prisión militar – Ciudadela de Saladino, El Cairo – Egipto
Por último, están las numerosas terrazas que ofrecen hermosas panorámicas de la ciudad de El Cairo.
Vista panorámica de El Cairo – Egipto
Vista panorámica de El Cairo – Egipto
El Cairo – Egipto
El 80-90% de la población egipcia es musulmana suní; una minoría muy pequeña son judíos, ateos o agnósticos.
El 10-20% restante son cristianos, casi todos de la Iglesia Ortodoxa Copta.
Antes de irme, no había pensado absolutamente que Egipto tiene un vínculo muy fuerte con el cristianismo.
Se dice que José, María y el niño Jesús escaparon aquí del rey Herodes.
La Sagrada Familia en Egipto durante el Éxodo
Según tradiciones milenarias, al menos 25 lugares egipcios fueron visitados por la Sagrada Familia durante su huida de tres años.
El gobierno egipcio, a través del Ministerio de Antigüedades y la Autoridad de Desarrollo Turístico, ha estudiado la ruta de 3500 km, ha solicitado a la Unesco la inclusión de los lugares en la lista del Patrimonio Mundial y ha promovido un enorme plan de financiación para la “Ruta de la Sagrada Familia”.
Piedra original de la cueva donde vivieron Jesús, José y María – El Cairo
El Barrio Copto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es el centro urbano más antiguo de El Cairo y data de los cuatro primeros siglos de nuestra era.
estigo de la época en que Egipto era la capital de la nueva religión monoteísta, sigue siendo el mayor bastión del cristianismo en la zona.
Escultura del Éxodo en el Barrio Copto – El Cairo
Los coptos siguen la predicación de San Marcos Evangelista, que llegó a Egipto en el siglo I d.C., y es una religión independiente de la Iglesia de Roma y de la Iglesia Ortodoxa.
En algunos aspectos de las iglesias (colores oscuros, alfombras) y en algunos rituales (quitarse los zapatos si hay reliquias en la iglesia), me pareció que había una mayor conexión con el Islam.
Iglesia Cristiana Copta – El Cairo
Iglesia griega ortodoxa del cementerio – El Cairo
EI barrio copto se llega en metro, bajando en la estación de Mar Girgis.
Las calles tienen un aspecto medieval y no se cuentan las cruces cristianas en los lugares de culto y en las casas.
Los campanarios son más bajos de lo habitual: una ley islámica muy antigua autoriza a las personas a profesar libremente sus creencias a condición de que ningún campanario sea más alto que el más bajo de los minaretes.
Monasterio de San Jorge – El Cairo
La entrada a las iglesias suele ser una puerta lateral invisible: en el pasado, era aún más necesario dificultar su localización.
La Iglesia Suspendida debe su nombre a que fue construida entre las torres romanas del Fuerte de Babilonia.
El techo de madera recuerda al Arca de Noé.
Iglesia Suspendida – El Cairo
Cementerio ortodoxo griego – El Cairo
La Iglesia de San Jorge es uno de los lugares más sagrados para la comunidad copta y cristiana, ya que en su interior se encuentra la cripta donde se dice que la Sagrada Familia se refugió durante tres meses.
A cincuenta metros, donde se levantaba el Templo de Jeremías, en el lugar donde la hija del Faraón encontró a Moisés, está la Sinagoga Ben Ezra.
Además, mirando al Nilo, pensé en la historia de Jacob, Raquel, José y sus hermanos.
No he estado en el Monte Sinaí, pero en el Mar Rojo pensé a Moisés.
El Nilo, El Cairo – Egipto
Algunas plazas de las capitales son tan bellas e importantes que sólo por ellas merece la pena el viaje.
Pienso, por ejemplo, a Plaza Roja en Moscú, Plaza Tienanmen en Pekín, Plaza de la Revolución en La Habana, lo Zocalo en Ciudad de México, Plaza de Mayo en Buenos Aires, Plaza de San Pedro en el Vaticano.
Me esperaba mucho de la plaza Tahrir de El Cairo, pero me ha decepcionado.
La “Plaza de la Liberación” debe su nombre a la revolución de 1919 que condujo a la independencia de Egipto del Reino Unido, pero su nombre no se cambió oficialmente hasta la revolución de 1952, cuando nació la república presidencial.
La plaza Tahrir se considera el centro de El Cairo.
En el centro de la plaza, una gran rotonda intenta gestionar el complicado tráfico, que también es observado por uno de los obeliscos de Ramsés II, traído del templo de Karnak, en Luxor.
Obelisco en Plaza Tahrir, El Cairo – Egipto
Entre los edificios que dan a la plaza se encuentran el Museo Egipcio, la sede de la Liga Árabe y el Hotel Nile Ritz Carlton.
La plaza es, por supuesto, el centro tradicional de manifestaciones.
La que comenzó el 25 de enero de 2011 con 50.000 manifestantes terminó el 1 de febrero con más de un millón de personas que obligaron al Presidente Hosni Mubarak a renunciar.
Museo Egipcio en Plaza Tahrir, El Cairo – Egipto
Al Qarafa es el cementerio musulmán más antiguo de Egipto, pero es reductivo considerarlo sólo como tal.
Es la ciudad de los muertos y de los vivos (o de los muertos vivientes).
El cementerio es situado debajo de las colinas Mokattam en el sureste de El Cairo. Se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros y en él viven más de un millón de personas, entre pobres, sin techo, buscados, inmigrantes ilegales, etc.
Además de estas personas, también hay quienes mantienen el culto tradicional egipcio a los muertos y viven en Al Qarafa para estar cerca de sus antepasados, quizá dentro de las tumbas familiares.
Ciudad de los Muertos, El Cairo – Egipto
La Ciudad de los Muertos es, por tanto, una auténtica ciudad informal y de ocupas, con casas y tiendas rodeadas de tumbas (o tal vez viceversa), sin agua ni electricidad.
Los habitantes también han creado escuelas, centros médicos, oficinas de correos, tiendas, talleres, etcétera. Todo, por supuesto, autogestionado y no reconocido.
En resumen, en la densa red de tumbas comunales, mausoleos históricos de sultanes y antiguos monumentos funerarios de extraordinaria belleza, viven sobre todo los que no quieren ser vistos y aquellos a los que los ricos y gobernantes se alegran de no ver.
Por eso, una excursión aquí en solitario no es en absoluto la más segura.
Hay varias excursiones organizadas para turistas, fotógrafos y periodistas, pero obviamente las zonas que se visitan son las más cercanas a las entradas.
E igualmente hay que tener cuidado con quién y qué se fotografía.
Mezquita de la Ciudad de los Muertos, El Cairo – Egipto
Decidí no entrar en la Ciudad de los Muertos no por miedo, sino por respeto.
Me describieron la visita a este cementerio como si fuera un parque temático de la pobreza y de los excluidos del mundo.
Creo que cada uno de nosotros puede encontrar precipicios en la vida y caer en ellos sin saber cómo salir. En esos casos nos salva sólo la dignidad siempre hay que respetar a los que están al borde del abismo.
La vida, como la historia, es una rueda que gira para todos.
Ciudad de los Muertos, El Cairo – Egipto
Las pirámides siempre han estado rodeadas de un aura de fascinación y misterio:
¿Por qué se construyeron? ¿Cómo se construyeron? ¿Cuándo se construyeron?
Dom Pedro II de Brasil en Egipto en 1876
En Egipto se han encontrado 138 pirámides y en ninguna de ellas se ha hallado una momia en su interior.
Por eso se piensa que las pirámides no eran la tumba del faraón, sino que sólo formaban parte de un gran complejo funerario.
En la famosa necrópolis de Guiza se encuentran las históricas 3 pirámides, 6 pirámides más pequeñas para las esposas y algunos hijos de los faraones, las tumbas de los trabajadores y la más famosa de las esfinges egipcias.
turistas en la gran esfinge de Guiza – Egipto
Lo que conocemos como las pirámides de los faraones Keops, Kefrén y Micerino, en realidad no sabemos si fueron realmente construidas por ellos.
La pirámide más grande, la de Keops, se atribuye al hijo de Seneferu, pero no hay certeza al respecto, al igual que las de Kefrén (hijo de Keops) y Micerino (hijo de Kefrén).
Una estatuilla de marfil de 7,5 cm, conservada en el Museo Egipcio de El Cairo y hallada cerca de Luxor, es el único retrato seguro de Keops.
Parece increíble que ésta es la única prueba del faraón que construyó la pirámide más grande, todavía en pie después de al menos 4500 años.
Estatua de Keops – Museo Egipcio – El Cairo
Se cree que la llamada Pirámide de Keops se construyó alrededor del año 2550 a.C..
Se terminó en 20-30 años y hasta un millón de personas trabajaron en ella todos los días simultáneamente.
Probablemente ninguno de ellos era esclavo, sino que venían de todo Egipto para participar en los trabajos en honor del faraón, venerado como una deidad.
La Pirámide de Keops tiene 146 metros de altura, una base cuadrada de 230 metros y está alineada casi perfectamente con los 4 puntos cardinales.
Consta de más de 2.300.000 bloques con un peso medio de 2,5 toneladas cada uno.
Estaba revestido de piedra caliza blanca. El piramidión (la cúspide, ‘la punta’) era de oro, por lo que brillaba al sol.
Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
Kefrén era hijo de Keops y se le atribuye la segunda pirámide de Giza.
Cuatro metros más baja que la de su padre, fue construida sobre un basamento de 10 metros, lo que la hace parecer más grande.
Es la única que conserva el pyramidion de piedra caliza blanca, que originalmente cubría toda la pirámide.
Pirámide de Kefrén, Guiza – Egipto
pyramidion de piedra caliza blanca, Piramide de Kefren, Guiza – Egipto
La Pirámide de Micerino, en cambio, tiene 65,5 metros de altura.
Pirámide de Micerino, Guiza – Egipto
Entrar en la pirámide puede ser problemático para las personas que sufren claustrofobia. Se asciende por largos pasillos y luego se llega a otros cada vez más bajos y estrechos, hasta llegar a la “cámara del rey”, donde se encuentra un sarcófago.
zoom piedras de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
entrada de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
escalera dentro de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
Además, el calor y la humedad suelen ser muy altos. Después del tiempo necesario para contemplar bien el interior de la pirámide, aproximadamente media hora, sales empapado pero contento.
dentro de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
galería ascendente dentro de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
pasillo den entrada de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
Siempre consideré indiscutible entrar en la pirámide, pero descubrí que sólo lo hace un pequeño número de turistas.
En parte por claustrofobia, en parte por miedo… pero la razón principal es que las excursiones organizadas que traen aquí a los turistas desde los cruceros o los complejos turísticos del Mar Rojo, no dejan tiempo suficiente para esta visita.
Se puede correr el riesgo de hacer hasta ocho horas en autobús para pasar sólo una hora en la meseta de Guiza, tiempo sólo útil para hacer las clásicas fotos.
canales de ventilación dentro de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
sarcófago en la cámara del rey de la Pirámide de Keops, Guiza – Egipto
Estos son los costes actualizados hasta agosto de 2023:
– acceso a la zona arqueológica: 360 EGP (estudiantes 180 EGP)
– entrada al interior de la pirámide de Keops: 600 EGP (estudiantes 300 EGP)
– entrada a la pirámide de Kefrén: 100 EGP (estudiantes 75 EGP)
– Entrada a la pirámide de Micerino: 150 EGP (estudiantes 75 EGP)
El primer aspecto fundamental que hay que comprender es la subdivisión del antiguo Egipto dell’antico Egitto: “Alto Egipto” es el sur de Egipto, donde las aguas del Nilo son poco profundas y no navegables. El “Bajo Egipto”, en cambio, es la zona norte, la del delta del Nilo
El primer unificador de los dos reinos fue el faraón Narmer.
A él se atribuye también la fundación de Menfis hacia el 3100 a.C..
La ciudad fue la capital del Reino Antiguo desde alrededor del 2700 a.C. hasta el 2200 a.C.
Capital administrativa y religiosa por ser considerada la sede sagrada de los dioses, era también el lugar donde se coronaba a los faraones. Alejandro Magno también fue coronado aquí en el año 332 a.C.
El primer acercamiento a la historia egipcia debe comenzar en este museo al aire libre situado a 25 km al sur de El Cairo. Menfis es una parada imprescindible en un viaje al país de los faraones.
esfinge, Menfis – Egipto
El faraón Ramsés II erigió numerosas estatuas colosales de sí mismo.
Una de las más famosas fue descubierta en el lecho del Nilo en 1821 por el italiano Giovanni Battista Caviglia.
La estatua de piedra caliza, tumbada porque era imposible ponerla en posición vertical debido a que le faltaban piezas, puede verse en el Museo de Menfis. Este museo se construyó alrededor de la estatua para protegerla, después de que sólo en 1887 se consiguiera trasladarla desde el lugar donde fue encontrada.
Aparte del tamaño de la estatua, 10 metros sin la parte inferior de las piernas, hay que detenerse en los perfectos detalles grabados en las vestiduras, la corona, el cetro, la daga, los brazaletes y el cinturón.
estatua tumbada de Ramses II, Menfis – Egipto
Un lugar fundamental para la historia del Antiguo Egipto es la necrópolis de Saqqara, el antiguo cementerio de Menfis.
Aquí, a 30 km al sur del actual El Cairo, se encuentra la pirámide escalonada de Saqqara, considerada la primera que se construyó por orden del faraón Djoser.
Tiene una altura de 62 metros y consta de seis escalones recubiertos de bloques de piedra caliza. La proyectó Imohtep, uno de los personajes más célebres de la época, brillante arquitecto, astrónomo, médico y escritor.
Pirámide Escalonada de Saqqara
Pirámide Escalonada de Saqqara
Esta zona comprende el mayor complejo arqueológico de todo el país e históricamente uno de los más importantes. De hecho, Saqqara fue la necrópolis real durante al menos 3.000 años, hasta que fue abandonada y sustituida por el Valle de los Reyes.
Entrada a la pirámide de Saqqara
interior de la pirámide de Saqqara
corredor interno pirámide Saqqara
sarcófago cámara del rey, pirámide de Saqqara
Con el cambio de la capital a Tebas (actual Luxor), la ciudad perdió parte de su importancia.
Con la fundación de Alejandría, Menfi decayó definitivamente.
La pirámide no es la única construcción que deja sin palabras.
De verdad, por todas partes encontraba maravillas inimaginables, tanto que al final ya no sabía dónde mirar.
Tumbas de la necrópolis de Saqqara – Egipto
Dibujos de tumbas de Saqqara, Necrópolis de Saqqara – Egipto
Tumba de Kagemni, Necrópolis de Saqqara – Egipto
Se supone que la pirámide acodada, llamada así porque no es perfecta, fue el primer tentativo de ese tipo de construcción, perfeccionado con la cercana Pirámide Roja.
Pirámide Acodada de Seneferu, Pirámide Roja y Pirámide Escalonada de Saqqara, Menfis – Egipto
En Egipto se han descubierto 138 pirámides.
En ninguna de ellas se ha encontrado una momia en su interior.
Por eso se piensa que en realidad las pirámides no eran la tumba del faraón, sino sólo parte de un gran complejo funerario.
En los distintos lugares de Egipto, excluida la meseta de Guiza, además de las pirámides hay templos, columnas, escaleras, edificios, patios, altares, almacenes, etc.
Pirámide Acodada de Seneferu, Menfis – Egipto
En la necrópolis de Saqqara se han localizado cientos de tumbas, con sarcófagos rodeados de innumerables objetos, pertenecientes a faraones, sus familias, nobles y altos funcionarios del Estado.
Entre las momias enterradas había también las de animales: leones, perros, cocodrilos, aves, gatos y otros felinos salvajes.
Se cree que hasta ahora sólo se ha desenterrado el 30% de los tesoros ocultos en la necrópolis de Saqqara.
Pirámide Roja, Menfis – Egipto
La última parada de mi viaje a Egipto fue la ciudad que mira al Mediterráneo, a 20 kilómetros del delta del Nilo.
Le dediqué casi un día entero, saliendo en autobús desde El Cairo antes del amanecer y regresando tras la puesta de sol.
La ciudad fundada por Alejandro Magno en el 332 a.C. fue la primera ciudad a la que el rey macedonio dio su nombre.
Alejandría fue la primera metrópolis cosmopolita, lugar de encuentro de todas las culturas del mundo conocido, centro cultural de importantes escritores, matemáticos, sabios y pintores, e incluso la cuna de leyendas que relacionaban a Alejandro Magno, Julio César, Cleopatra, Marco Antonio y Napoleón.
Estatua de Alejandro Magno el Macedonio, Alejandría – Egipto
Nunca he sido un gran lector de libros y, por consiguiente, tampoco frecuentador de bibliotecas.
Sin embargo, la Biblioteca de Alejandría es legendaria y quería visitarla.
Exterior de la Biblioteca, Alejandría – Egipto
La histórica, con sus 700.000 volúmenes, era la más grande y rica biblioteca del mundo antiguo, pero por desgracia fue totalmente destruida. Primero lo hicieron los cristianos contra el emperador romano Teodosio y después los musulmanes, que alimentaron los baños durante años con los libros quemados, considerados inútiles tanto si se conformaban con el Corán como, más aún, si diferían o entraban en conflicto con el libro sagrado del Islam.
La nueva Biblioteca de Alejandría, llamada Biblioteca del Mundo Mediterráneo por su vocación multicultural e internacional, se inauguró el 16 de octubre de 2002 y puede albergar unos 8 millones de libros.
Es una especie de conmemoración de la que fue destruida y ha vuelto a convertirse en una de las bibliotecas más grandes e importantes del mundo.
El techo de cristal y la pared de granito esculpida con antiguos símbolos egipcios y caracteres de distintas escrituras hacen que la construcción exterior sea muy especial, casi futurista diría yo, mientras que el interior lo definiría como solemne.
Detalle de las letras en el exterior de la Biblioteca, Alejandría – Egipto
Además de la biblioteca, hay un museo, un centro de exposiciones y un planetario.
El trayecto en taxi desde la estación de autobuses cuesta unos 50 EGP.
Interior de la Biblioteca, Alejandría – Egipto
El puerto, activo desde 1900 a.C., es uno de los más antiguos del mundo y sigue siendo hoy el principal de Egipto.
El Faro de Alejandría se construyó en el siglo III a.C. y estuvo en funcionamiento hasta el siglo XIV, cuando fue destruido por un terremoto.
Está considerado una de las 7 Maravillas del Mundo Antiguo.
Faro de Alejandría – Egipto
Puerto de Alejandría – Egipto
Después de la biblioteca, el símbolo de la ciudad es la Fortaleza de Qaitbay, también llamada Ciudadela de Alejandría.
Fuerte de Qaitbay, Ciudadela de Alejandría – Egipto
Maqueta del Fuerte de Qaitbay, Alejandría – Egipto
Construido en 1400 sobre las ruinas del Faro, ofrece unas vistas increíbles de toda la ciudad.
En su interior se conservan objetos marítimos, incluso de la flota napoleónica.
Puertas del Fuerte de Qaitbay, Alejandría – Egipto
Pasillos del Fuerte de Qaitbay, Alejandría – Egipto
Dentro de la Fuerte de Qaitbay, Alejandría – Egipto
Vista del puerto de Alejandría – Egipto
Encontré una gran similitud con el Forti Sant’Anglu, en la pequeña ciudad de Birgu, Malta.
El viaje en taxi desde la estación de autobuses cuesta unos 100 EGP.
La necrópolis grecorromana más grande de Egipto alcanza una profundidad de más de 30 metros.
Se desciende por una escalera de caracol alrededor del pozo central, la misma escalera que se utilizaba para bajar los cuerpos momificados de los difuntos.
Escalera de entrada a las Catacumbas de Kom el-Shoqafa, Alejandría – Egipto
Las tumbas están dispuestas en tres niveles superpuestos, completamente excavados en la roca.
Las tumbas más lujosas tenían nichos para sarcófagos decorados.
Tumbas en las Catacumbas de Kom el-Shoqafa, Alejandría – Egipto
En las proximidades de las catacumbas, en el Parque Arqueológico de Alejandría, se encuentra la Columna de Pompeyo.
De 29 metros de altura y unos 3 metros de diámetro, la columna de granito rojo de Asuán fue bautizada por los cruzados pensando que estaba sobre la tumba del general Gneo Pompeyo el Grande, pero en realidad se erigió en honor del emperador romano Diocleciano.
ste último asedió la ciudad durante ocho meses contra los usurpadores Lucio Domicio Domiciano y Aurelio Aquileo. Después de su victoria, envió un cargamento de grano para Roma a Alejandría con el fin de alimentar a la población agotada por su asedio.
La columna y las esfinges ptolemaicas cercanas son prácticamente los únicos restos de lo que fue el templo dedicado al culto egipcio de Serapeo.
Columna de Pompeyo, Alejandría – Egipto
Lamentablemente, Alejandría también me pareció una ciudad muy sucia y contaminada.
Recorrí un largo paseo por el malecón, la Corniche, orque como isleño el mar siempre me da una sensación de calma y libertad, alejándome de todo lo que hay al otro lado de la calle.
Entre pescadores en las rocas, zambullidas de niños, deportes, tráfico, bares y el contraste entre edificios modernos, antiguos y decadentes, el contexto me recordó al Malecón de La Habana, que me pareció muy similar.
Malecón de Alejandría – Egipto
panorama de Alejandría – Egipto
palacios de Alejandría, Egipto
La antigua ciudad de Tebas, ahora llamada Luxor, es una etapa obligada en un viaje a Egipto.
Las pirámides de Guiza son sin duda el símbolo de la tierra de los faraones, pero aquí se encuentran algunos de los templos más espectaculares y, sobre todo, las tumbas.
Luxor es la ciudad que más me impresionó, tanto por la cantidad como por la belleza de los sitios arqueológicos.
Tres días completos, a buen ritmo, son imprescindibles para ver lo que ofrece la antigua Tebas.
Barco por el Nilo en Luxor – Egipto
Excluyendo las pirámides, el Templo de Karnak fue el lugar que me mostró la infinita grandeza de la era de los faraones.
Fue el primer templo que visité y por eso siempre tendré un vínculo especial, al igual que con la primera ciudad Maya (Palenque), el primer safari (Parque de Tarangire) etc.
Entrada del Templo de Karnak, Luxor – Egipto
turistas en el primer pilar del Templo de Karnak, Luxor – Egipto
Columnas de la Gran Sala Hipóstila de Seti I y Ramsés II, Templo de Karnak, Luxor – Egipto
Es imposible describir la belleza de Karnak, baste decir que permanecí más de 5 horas en su interior, admirándolo todo sin dejar de sorprenderme por su perfección..
Cuarto Pilar del Templo de Karnak, Luxor – Egipto
Noveno Pilar del Templo de Karnak, Luxor – Egipto
Sala de Fiestas de Tutmosi III, Templo de Karnak, Luxor – Egipto
obelisco de Hatshepsut, Templo de Karnak, Luxor – Egipto
Ruinas y obelisco de Tutmosi I, Templo de Karnak, Luxor – Egipto
Mucho más pequeño que Karnak este templo se encuentra en el centro de la ciudad, a 500 metros de la estación de tren y la parada de autobús.
Entrada al templo de Luxor – Egipto
Estatuas de Ramsés II y acceso al patio, Templo de Luxor – Egipto
Gran Sala de la Columnata de Amenhotep III y Tutankamón, Templo de Luxor – Egipto
Recomiendo ir por la tarde pero quedarse hasta después de la puesta de sol.
La atmósfera creada por el templo y la Avenida de las Esfinges iluminada es imperdible.
Entrada al templo de Luxor de noche – Egipto
El Templo de Karnak y el Templo de Luxor están conectados por un camino de 2.700 metros de largo y 76 metros de ancho, que se llama Avenida de las Esfinges.
De hecho, hay 1.060 esfinges colocadas en dos filas, separadas una de otra unos 4 metros.
Observar las diferencias entre cada esfinge, quizás paseando por la avenida al atardecer bajo la mirada de las estatuas de Ramsés II, da una idea de la solemnidad del lugar.
Avenida de las Esfinges, Luxor – Egipto
Avenida de las Esfinges de noche, Luxor – Egipto
Como ya he dicho, nunca se ha encontrado momia en el interior de las pirámides.
El Valle de los Reyes es el lugar donde fueron enterrados todos los faraones hace más de 3.500 años: un lugar elegido porque ya había numerosas minas, donde la piedra era fácil de trabajar y estaba lo bastante aislado para garantizar a los faraones un descanso seguro, protegidos de los ladrones (si hubieran robado algo habrían arruinado su vida eterna).
Entrada a una tumba en el Valle de los Reyes en Luxor – Egipto
Se han encontrado sesenta y cinco tumbas en el Valle de los Reyes, pero no se sabe a quién pertenecen todas y es seguro que hay más tumbas por descubrir.
En su interior se encuentra todo lo necesario para la vida: comida, ropa, etc.
Dibujos de la tumba de Ramsés III en el Valle de los Reyes de Luxor – Egipto
Entrada de la tumba de Ramsés III en el Valle de los Reyes en Luxor – Egipto
Tumba de Ramsés III en el Valle de los Reyes de Luxor – Egipto
Sarcófago de la tumba de Merenptah en el Valle de los Reyes en Luxor – Egipto
El billete estándar incluye la entrada a 3 tumbas de su elección, excluida la tumba de Tutankamón, que tiene su propio billete.
Se pueden visitar otras tumbas con un suplemento al precio de la entrada.
Al final de mi visita, el guía me dio otra entrada, por lo que pude entrar en 6 tumbas.
Aparte de esta buena suerte, recomiendo la visita guiada tanto por la explicación del interior como por la elección de las tumbas a visitar.
Entrada de la tumba de Ramsés IV en el Valle de los Reyes en Luxor – Egipto
Visité la tumba 2 (Ramsés IV, cerrada durante 10 años y reabierta en julio de 2023), la tumba 6 (Ramsés IX), la tumba 11 (Ramsés III), la tumba 9 (inicialmente de Ramsés V, pero más tarde completada y “ocupada” por Ramsés VI), la tumba 8 (Merenptah), la tumba 16 (Ramsés I) y, por último, la tumba 62 (Tutankamón, descubierta en 1922 y, por tanto, la única que sigue casi intacta).
Pasillo de la tumba de Ramsés IV en el Valle de los Reyes en Luxor – Egipto
Tumba de Ramsés IX en el Valle de los Reyes en Luxor – Egipto
Dibujos de la tumba de Ramsés IX en el Valle de los Reyes de Luxor – Egipto
En el interior de algunas de las tumbas hay dibujos coptos.
Para huir de la persecución de los romanos, también se escondieron aquí.
Después de los Templos de Angkor en Camboya, el Valle de los Reyes es quizá el lugar que más me asombró.
Lo pongo en segundo lugar junto con las ciudades Maya porque fueron las primeras construcciones similares que vi y estoy muy ligado a ellas.
tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, Luxor – Egipto
sarcófago en la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes, Luxor – Egipto
Siguiendo el consejo del hostal donde dormía, visité el Valle de las Reinas después del Valle de los Reyes y el Templo de Hatshepsut.
Creo que esto fue un gran error.
Yo te aconsejo que vengas aquí primero, dejando el Valle de los Reyes para el final, para que vayas siempre in crescendo.
El orden que seguí no me permitió entusiasmarme visitando el Valle de las Reinas. Puedo decir que me decepcionó mucho.
Sin embargo, esto no significa que no merezca la pena ver las tumbas.
Valle de las Reinas, Luxor – Egipto
Lo mismo me sucedió con Machu Picchu, una maravilla del mundo que no me entusiasmó porque la vi después de las ciudades Maya, Mexica y Angkor (pero esa es otra historia, que puedes leer aquí).
El Valle de las Reinas (120 EGP la entrada, 60 EGP para estudiantes, 1600 EGP el suplemento sólo por la tumba de Nefertari) es el lugar donde fueron enterradas algunas reinas e hijos de los faraones. Desde fuera da realmente la idea de una necrópolis.
Entrada al Valle de las Reinas, Luxor – Egipto
Como puede deducirse fácilmente del coste, la tumba más famosa del valle es la deNefertari, la esposa principal de Ramsés II.
Descubierta en 1904 por el arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli, permaneció cerrada durante mucho tiempo y su acceso desde 1995 está restringido a unos pocos visitantes diarios.
Esto se debe tanto al riesgo de derrumbe de la zona como, sobre todo, a que la presencia de personas afecta gravemente al interior de la tumba, arruinando los dibujos (que ya han sido restaurados).
Tumba en el Valle de las Reinas, Luxor – Egipto
La reina Hatshepsut gobernó Egipto de 1495 a 1475 a.C.
La faraona mandó construir este monumento como templo funerario en honor a Amon-Ra, el Dios del Sol.
Escalinata Templo de Hatshepsut, Luxor – Egipto
Las esfinges de la avenida procesional tienen la cabeza de la reina.
Esfinge en el Templo de Hatshepsut, Luxor – Egipto
El templo consta de tres terrazas con columnatas y una gran escalera central. Las paredes de piedra están decoradas con imágenes que conmemoran y glorifican el reinado de Hatshepsut.
Murallas del Templo de Hatshepsut, Luxor – Egipto
patio del Templo de Hatshepsut, Luxor – Egipto
a majestuosidad del templo aumenta cuando se tiene en cuenta el contexto en el que fue construido: de hecho, está rodeado de montañas, en las que ha sido tallado y en las que casi se funde.
Luxor desde el Templo de Hatshepsut, Luxor – Egipto
Recomiendo realizar un vuelo en globo aerostático para apreciar aún más este aspecto.
Templo de Hatshepsut desde el globo aerostático, Luxor – Egipto
Las dos estatuas de 18 metros de altura del faraón Amenofis III se erigen en la carretera que conduce al Valle de las Reinas.
Son el único testimonio que queda del templo construido por el faraón, que en su época era más grande aún que el templo de Karnak.
Colosos de Memnon, Luxor – Egipto
El faraón persa Cambises II hizo mutilar los rostros. Los colosos conservan el nombre que les dieron los históricos griegos, que los asociaron con el héroe mitológico Memnón, asesinado por Aquiles.
Una de las dos estatuas, en condiciones climáticas particulares, emitía sonidos particulares que se interpretaron como un saludo del faraón.
Tras una restauración posterior o un colapso que alteró la estructura de la estatua, por desgracia, los ruidos dejaron de oírse.
Colosos de Memnon, Luxor – Egipto
En Luxor también se encuentra uno de los lugares que más esperé de todo mi viaje a Egipto.
La parada obligada era el templo funerario de Ramsés III, Medinet Habu. Este templo está fuera de las rutas turísticas clásicas.
Palmeras en Medina Habu, Luxor – Egipto
Aquí se narran las guerras de Egipto, especialmente las de Ramsés III, contra los Pueblos del Mar, de los que los Shardana eran los máximos exponentes.
Según la mayoría de históricos y arqueólogos, los Shardana eran los antiguos Sardos. Medinet Habu es el lugar que sacaría de cualquier duda a los escépticos: es imposible no identificar entre los jeroglíficos de los Pueblos del Mar, los característicos bronces nurágicos.
Ramsés III lucha contra los Pueblos del Mar en Medina Habu, Luxor – Egipto
Los Pueblos del Mar Shardana atacan Egipto, Medina Templo de Habu – Luxor
Gigantes de Mont’e Prama – Guerreros Sardos Shardana Pueblos del Mar (Museo de Cabras – Cerdeña)
Bronces nurágicos de guerreros sardos Shardana Pueblos del Mar (Museo de Cabras – Cerdeña)
Bronces nurágicos de guerreros sardos Shardana Pueblos del Mar (Museo de Cabras – Cerdeña)
Las guerras entre los antiguos egipcios y los antiguos sardos son bien conocidas y estudiadas aquí y fue emocionante ser recibido con todos los honores.
Guerras entre Egipcios y Pueblos del Mar en Medina Habu, Luxor – Egipto
Representación de las guerras con los Pueblos del Mar en Medina Habu, Luxor – Egipto
Medina Habu entrada – migdol guardia fortificada, Luxor – Egipto
Estatuas de Ramsés con Maat y con Toth en el Templo Mortuorio de Ramsés III en Medina Habu, Luxor – Egipto
Pueblos del Mar en Medina Habu, Luxor – Egipto
Ya había volado en globo aerostático en Berlín, pero cuando en el albergue de Luxor vi un vuelo en globo entre las actividades propuestas, empecé a verme allí arriba.
En realidad, al principio dudé: la excursión de un día completo “Globo aerostático + Ribera Occidental (West Bank) de Luxor” incluía el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas (entradas no incluidas), el vuelo en globo, el desayuno, el almuerzo y todos los traslados por un total de 60,00 euros.
Tras mil preguntas de confirmación y la garantía de que no pagaría ni un céntimo más, reservé la excursión.
amanecer esperando para volar en globo, Luxor – Egipto
Más o menos todo era real. El coste realmente lo incluía todo, pero el viento al amanecer retrasó el vuelo en globo, por lo que se cancelaron todas las actividades posteriores. Pero por esto me reembolsaron 30 euros.
En resumen, el vuelo en globo me costó menos de 30 euros y es sin duda una experiencia inolvidable.
Globos aerostáticos alzan el vuelo, Luxor – Egipto
Suburbios de Luxor desde un globo aerostático, Luxor – Egipto
Se sobrevuelan todos los lugares históricos del Antiguo Egipto y la vista desde arriba es impresionante. Permite hacerse una idea del tamaño de los templos y del contexto geográfico en el que se construyeron.
visitas organizadas en minivan al Templo de Hatshepsut, Luxor – Egipto
Valle de las Reinas desde el globo aerostático, Luxor – Egipto
En teoría, la excursión comienza sobre las 4 de la mañana para poder er el amanecer desde el globo, pero la realidad es que la naturaleza manda y, con viento, el globo no se despega del suelo.
Paisaje desde un globo aerostático, Luxor – Egipto
La ciudad de Asuán (en Egipto se escribe Aswan, no lo dude cuando tenga que reservar su billete para el transporte público) se puede visitar tranquilamente en 2 días.
Iglesia copta de Asuán – Egipto
Iglesia copta de Asuán junto al Nilo – Egipto
En la ciudad del sur de Egipto, es posible relajarse navegando por el Nilo en una feluca (el velero tradicional) o descubriendo el pueblo nubio de la isla Elefantina en busca del obelisco inacabado (quizá buscando otro lugar al que dirigirse cuando se ve basura podrida en la carretera o flotando en la orilla del río).
Río Nilo, Asuán – Egipto
Felucca en el Nilo, Asuán – Egipto
Isla Elefantina, Asuán – Egipto
Pensando que había tanto que ver, había elegido dormir en esta misma orilla del Nilo, pero no parecía gran cosa.
La Presa de Asuán es una obra fundamental para la vida en la zona, pero por motivos de seguridad no es posible quedarse mucho tiempo para verla.
Sin embargo, se pasa por delante en coche y eso basta para comprender su imponencia.
Presa de Asuán desde el autobús – Egipto
La alta presa, terminada en 1970, dio vida al lago Nasser, ampliando las zonas cultivables y garantizando una mayor disponibilidad de energía hidroeléctrica.
Dicho esto, la (mi) verdad es que uno viene a Asuán sólo porque la ciudad es la mejor base para llegar a otro templo maravilloso: Abu Simbel.
amanecer en el desierto, Egipto
Situado a pocos kilómetros de la frontera con Sudán, Abu Simbel es otro pintoresco emplazamiento del antiguo Egipto.
De hecho, se encuentra a unos metros del Nilo y en sus cercanías atracan barcos de crucero.
Nilo desde Abu Simbel – Egipto
ambién visitable con una excursión de un día desde Asuán, el sitio arqueológico de Abu Simbel es una espectacular e imponente construcción en la roca. En realidad, dos.
Templo del faraón Ramsés II y Templo de la reina Nefertari, Abu Simbel – Egipto
Pagué 25 euros por el transporte de ida y vuelta desde el hostal de Asuán hasta Abu Simbel + 10 euros por la entrada (pagada en efectivo en la boletería del sitio arqueológico).
Se puede visitar en poco más de una hora, así que todas las visitas tienen una duración aproximada de 2 horas.
Abu Simbel puede dividirse en dos templos: el del faraón Ramsés II y el de la reina Nefertari.
Multitud de turistas en el templo del faraón Ramsés II, Abu Simbel – Egipto
Multitud de turistas en el Templo de la Reina Nefertari, Abu Simbel – Egipto
En el templo más grande se alzan cuatro estatuas de Ramsés II, cada una de 20 metros, con otras más pequeñas a ambos lados que representan a su madre Tuia, su esposa Nefertari y algunos hijos.
Templo del faraón Ramsés II, Abu Simbel – Egipto
Antes de ir a un lugar, no quiero estudiar totalmente el destino, para dejar espacio al estupor y a la emoción.
Lo mismo me ocurrió en Abu Simbel, cuando descubrí que entre las 4 estatuas de Ramsés había una pequeña puerta ue conducía al interior del templo dentro de la montaña, lleno de estatuas, columnas, relieves y todo lo que el antiguo Egipto puede ofrecer.
zoom sobre la estatua Templo del faraón Ramsés II, Abu Simbel – Egipto
l templo fue construido de tal manera que entre el 19 y el 21 de febrero y entre el 20 y el 21 de octubre, al amanecer, la perfecta alineación del templo permite que un rayo de sol penetre hasta el santuario en el corazón del templo principal, iluminando la estatua de Ramsés II y luego las de los dioses que están a su lado, el dios del sol Amón-Ra y Ra-Horakhti.
sol en las estatuas Templo del faraón Ramsés II, Abu Simbel – Egipto
Otra demostración de cuán increíblemente avanzada era la civilización egipcia en astronomía e ingeniería.
Interior del Templo del Faraón Ramsés II, Abu Simbel – Egipto
Pasillo interior Templo del faraón Ramsés II, Abu Simbel – Egipto
El templo más pequeño se alza a unos 100 metros del mayor y está dedicado a la esposa de Ramsés II, Nefertari, y a la deidad egipcia Hator, con la que estaba asociada.
Hay seis estatuas en la entrada, cada una de 10 metros de altura.
Representación de la reina Nefertari, Abu Simbel – Egipto
columna interior Templo de la Reina Nefertari, Abu Simbel – Egipto
dibujos interiores Templo de la Reina Nefertari, Abu Simbel – Egipto
El complejo de Abu Simbel sufrió un increíble “traslado”, 65 metros más arriba y 210 metros más atrás.
Del mismo modo que se construyó, se necesitaron expertos igualmente cualificados para salvar el sitio arqueológico de la crecida del Nilo y la formación del nuevo embalse, provocado por la presa de Asuán.
posicionamiento original del Templo del faraón Ramsés II, Abu Simbel – Egipto
Bajo la dirección de la Unesco y gracias a una movilización mundial que consiguió financiación, tecnología y trabajadores de 113 países para cinco años. Expertos canteros de mármol italianos dirigieron a obreros especializados en trabajar la piedra para cortar todo el monumento en bloques y volver a montarlos una vez trasladado todo el complejo.
También se mantuvo la orientación original, aunque el traslado retrasó aproximadamente un día la alineación entre el sol y las estatuas del interior del santuario.
obras de mudanza Abu Simbel – Egipto
Cuando partí, no consideré imprescindible ir al Mar Rojo, pero disponía de mucha flexibilidad y tiempo.
Así pues, en el viaje de Abu Simbel a Luxor, decidí ir al Mar Rojo y dedicar un día a Alejandría.
Los destinos turísticos más famosos del Mar Rojo son sin duda Sharm el Sheij y Marsa Alam.
Por eso decidí orientar mi brújula hacia Hurghada.
Esta ciudad es principalmente un destino para el turismo ruso y, de hecho, tanto los carteles como las tiendas muestran letras cirílicas.
Hurghada desde el Mar Rojo
plaza en Hurghada
Mezquita de Hurghada
Una de las experiencias clásicas en el Mar Rojo es nadar con delfines.
Mar Rojo
Mar Rojo desde el barco
Soy consciente de que estas actividades son duramente criticadas por mucha gente pero, puesto que siempre estoy en contra de los zoológicos y acuarios, considero que lo que se llama despectivamente “turismo animal” es el mal menor para proteger a los animales.
El apoyo económico que estas actividades proporcionan a las comunidades locales garantiza que los animales sean más importantes vivos que muertos.
Mis pensamientos se aplican tanto a los delfines del Mar Rojo como a las ballenas de Tonga, los animales de la sabana de África o los tiburones de Fiyi y Sudáfrica.
Animales que no se cazan sólo porque los turistas pagan más por verlos.
delfines en el Mar Rojo
delfines en el Mar Rojo
El transporte turístico más utilizado para llegar a Egipto es, sin duda, el avión.
Aparte de los vuelos chárter para viajes organizados, hay muchas compañías aéreas que conectan la tierra de los faraones con Europa, Asia, Oriente Medio y África.
Como siempre, te aconsejo que busques la mejor oferta en momondo.com, introduciendo los aeropuertos de salida y llegada, considerando también los cercanos.
Los vuelos internacionales aterrizan en el aeropuerto de El Cairo o en los destinos turísticos del Mar Rojo de Sharm el Sheij, Marsa Alam y Hurgada.
Estas rutas son operadas, según los aeropuertos, por las compañías nacionales Air France, British Airways, Egypt Air, KLM, Iberia, Ita y Lufthansa así como por las compañías de bajo coste Air Cairo, Easy Jet, Neos, Ryanair, Wizz Air.
or razones de tiempo, quienes deseen llegar a Luxor y Asuán pueden viajar en avión con las compañías locales Egypt Air o Air Cairo.
Un taxi desde el aeropuerto internacional de El Cairo hasta Plaza Tharir debería costar unos 20 euros.
Si le piden una cifra superior, significa que tendrá que negociar..
Sin duda, viajar en tren en Egipto no es una de las opciones más populares entre los turistas, pero yo me considero un viajero ey me gusta aprovechar los métodos alternativos.
Siendo de Cerdeña, no soy un gran experto en trenes, pero a las interminables horas en autobús preferí la comodidad de los raíles.
Las principales ciudades egipcias están conectadas por tren, sobre todo si las distancias son largas.
La duración del viaje es casi siempre orientativa: a menudo ocurre que el tren sale con retraso, pero también he llegado casi 1 hora antes.
El precio del billete difiere entre egipcios y extranjeros, como también difiere la boletería.
En la ventanilla el precio es único y no se puede negociar.. En cambio, se puede regatear con las personas que se acercan ofreciendo precios muy baratos (es decir, dándote un billete reservado para un egipcio con un recargo, que será su provecho).
Una vez que mi primer viaje fue exitoso, siempre opté por este método de compra. Obviamente no puedo recomendarlo ni garantizar que todo vaya siempre bien, sólo cuento mi experiencia.
En resumen, hay cuatro formas de conseguir billetes, más o menos extraoficiales y posibles según la ruta:
– aquilla en la estación: e reconocerán inmediatamente como extranjero y te dirigirán a la taquilla reservada, aquí los precios en dólares/euros son fijos e innegociables;
– alojamiento: n recepción seguro que saben cómo conseguirte un billete de tren, obviamente con comisión. No sé cuánto costará ni cómo se comporta el personal de los resorts y hoteles de lujo, pero es probable que los hostales y hoteles más baratos te pidan un precio similar al oficial por turista, pero luego te darán un billete reservado para egipcios, lo que podría causarte algunos problemas en el tren;
– X personas en la estación: n los alrededores de la estación te abordarán inmediatamente personas que quieren venderte boleto de tren. La primera vez rechacé a todos diciendo que ya tenía billete, hasta que me vi obligado a aceptar dentro de la estación: los que querían venderme el billete a un precio ventajoso, tras descubrir que aún no lo tenía, eran personas armadas y de uniforme. No sé si eran policías, militares, servicios secretos u otra cosa, pero me dieron un billete de tren a un precio muy inferior al reservado a los extranjeros. Luego me acompañaron directamente al tren y me dejaron un papel escrito en árabe para que se lo entregara al revisor durante el viaje, como garantía.
– a bordo del tren: si subes al tren sin billete, puedes hacerlo a bordo cuando llegue el revisor. Creo que ésta es la opción más peligrosa, ya que no tendrás opción y habrá que aceptar cualquier petición.
Para que te hagas una idea de los precios de los que hablo:
El Cairo – Luxor, unas 10 horas:
– coste oficial del billete para extranjeros en la taquilla de la estación: 80,00 euros
– coste propuesto en el hostal donde dormí: 50,00 euros
– coste propuesto por personas armadas y uniformadas en la estación: 20,00 euros (billete de tren) + 5,00 euros (propina exigida dentro del tren)
Estación de Luxor
Luxor – Asuán, unas 3 horas y 30 minutos:
– coste oficial del billete para extranjeros en la taquilla de la estación: 50,00 euros
– coste sugerido en la estación: 35,00 euros
– consejo en el hostal donde dormí: el billete para egipcios cuesta 650 EGP (unos 12,00 euros), dale al revisor un máximo de 20,00 euros sin dejarle ver que tienes más y estará bien. Precio pagado: 20,00 euros
Estación de Asuán – Egipto
El Cairo – Alejandría, unas 4 horas y 40 minutos:
– coste oficial del billete para extranjeros en las taquillas de la estación: € 15,00
Yo preferí hacer este trayecto en autobús, pagando 125 EGP (€ 2,00)
Las explicaciones válidas para los trenes no lo son absolutamente para los autobuses.
El precio del billete es fijo y no negociable, y obviamente varía según el autobús y el tipo de servicio elegido.
Se puede comprar directamente en la estación de autobuses el día de la salida o por Internet.
El primer caso se recomienda cuando se hacen trayectos poco frecuentados por los turistas (por ejemplo, El Cairo – Alejandría) y se paga en libras egipcias.
Para viajes más largos y turísticos, para no arriesgarse a no conseguir un asiento, se recomienda reservar con unos días de antelación, pero sólo se puede hacer por internet.
En este caso, sin embargo, el precio es ligeramente superior y hay que considerar los gastos adicionales que impone su tarjeta por el cambio de moneda.
tren Asuán – Luxor
Los autobuses salen con bastante puntualidad y es mejor llegar un poco antes.
La hora de llegada, en cambio, es muy variable porque depende del tráfico y de los posibles controles de seguridad a la entrada de las ciudades.
Especialmente en los trayectos largos, pueden producirse retrasos de más de 2 horas.
Por lo tanto, evite reservar traslados con conexiones.
A continuación, los precios y la duración aproximada de los viajes en autobús:
El Cairo – Alejandría: 110 EGP, más de 3 horas
El Cairo – Hurghada: 240 EGP, unas 6 horas
El Cairo – Luxor: 300 EGP, unas 10 horas
Luxor – Hurghada: 210 EGP, unas 6 horas
No hay autobuses a Asuán.
Por lo tanto, para la ruta Asuán – Abu Simbel es necesario navegar por el Nilo o unirse a una de las excursiones guiadas.
Se tardan unas 4 horas en recorrer los 300 kilómetros que separan las dos ciudades y el coste varía según el medio de transporte elegido y la agencia. Mi hostal me organizó la excursión de un día en colectivo (furgoneta compartida) or 25,00 euros ida y vuelta, pero habitualmente cuesta más de 100,00 euros.
Normalmente nunca alquilo un coche porque no tengo tarjeta de crédito ni quiero arriesgarme a una colisión frontal conduciendo por la izquierda (Irlanda).
He cogido el coche en barco para moverme por Catalunya, Euskal Herria, España, Portugal y Córcega y sólo he utilizado un coche de alquiler en Noruega, para ir de Honningsvag a Knivskjellodden, el verdadero Cabo Norte inaccesible en transporte público.
En cuanto a Egipto, desaconsejo totalmente conducir un coche.
Si sabes conducir una moto o cruzar la carretera en el sudeste asiático, tienes que tener en cuenta que aquí todo tipo de vehículos se te vendrán encima por todos lados.
No hay carriles, ni semáforos, ni prioridades, ni direcciones.
He visto y he estado en un coche que iba en dirección contraria o marcha atrás durante 1 kilómetro, curvas incluidas.
Por lo tanto, sería imposible conducir en esas condiciones.
Además de que te arriesgarías a ser parado y tener que pagar algo.
coche en Asuán
El crucero por el Nilo es el sueño de millones de personas.
Para mí, el barco es un medio de transporte habitual que nos lleva de Cerdeña a lo que llamamos “el continente”.
Disponiendo de relativamente poco tiempo, no he considerado la posibilidad de cruzar Egipto navegando por el Nilo en un barco de crucero ni de contemplar el Mar Rojo de esta forma.
Sin embargo, se trata de un viaje clásico y quizá la próxima vez pueda darles información más directa.
Teniendo en cuenta que el Nilo es totalmente navegable, hay cruceros desde El Cairo hasta Abu Simbel, pero también se puede optar por el recorrido más corto desde Luxor o Asuán.
Atardecer en el Nilo desde el barco en Luxor – Egipto
Atardecer en Luxor – Egipto
El Gran Cairo, el área metropolitana de la capital de Egipto, tiene más de de 25 millones de habitantes.
ara evitar perder horas en el tráfico, recomiendodormir en distintos lugares en función de lo que se quiera ver.
Para visitar el Museo Egipcio y la ciudad, recomiendo alojarse en el centro de El Cairo.
En este caso, elegí el Cairo Hub Hostel, directamente en Plaza Tharir (habitación compartida de 7 euros, desayuno incluido), a pocos minutos a pie del museo egipcio, la estación de metro y el terminal de autobuses.
Museo Egipcio en Plaza Tahrir, El Cairo – Egipto
El barrio de Guiza, donde se encuentran la esfinge y las 3 pirámides más famosas, está en las afueras de El Cairo, a 20 km de la plaza Tharir.
Dependiendo del tráfico, se puede llegar en más de 1 hora.
Por eso recomiendo dormir cerca de las pirámides la noche anterior a este viaje al pasado.
Yo elegí Pyramids Lounge Guest House (12 euros habitación individual, desayuno incluido, a 500 metros de las pirámides) y es una elección que volvería a hacer y que sólo puedo recomendar.
La habitación está situada en un estrecho edificio de 3 plantas y sólo por la terraza merece la pena la estancia: se ven perfectamente la esfinge y las pirámides
Además, el propietario es muy amable, hospitalario, presente y tiene los contactos adecuados para organizar cualquier excursión a un precio justo por calidad y duración.
Meseta de Guiza desde el hostal – Egipto
desayuno en el hostal frente a las pirámides de Guiza
Atardecer sobre las pirámides desde el hostal
juegos de luces en las pirámides de Guiza – Egipto
noche en Guiza, Egipto
Elegí visitar Alejandría sólo como excursión de un día desde El Cairo.
or tanto, no puedo recomendar directamente un hotel/hostal, pero en mi opinión la zona más conveniente para alojarse es cerca de la Biblioteca o del malecón que va de ella al Fuerte de Qaitbay.
Puerto de Alejandría – Egipto
La ciudad de Luxor está idealmente dividida en dos partes por el Nilo, con museos y templos situados a ambos lados del río.
El Nilo se puede cruzar en unos 15 minutos, pero si se participa en excursiones compartidas, el conductor deberá dar muchas vueltas para recoger a todos los participantes en sus respectivos hoteles/hostales y el tiempo se alargará más de una hora.
Por eso recomiendo cambiar de alojamiento en función de lo que se planee ver.
Luxor se divide convencionalmente en:
– Orilla Este (East Bank): n la orilla este del Nilo se encuentran el aeropuerto, la estación de tren, la estación de autobuses, el Templo de Luxor y el Templo de Karnak conectados por la Avenida de las Esfinges, el Museo de Luxor y el Museo de la Momificación.
– Orilla Oeste (West Bank): En la orilla oeste se encuentran el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Templo de Hatshepsut, Medinet Habu, los Colosos de Memnon. Los globos aerostáticos también se elevan desde esta zona.
Atardecer en el Templo de Luxor
Por su proximidad a la estación de tren y a los templos de Luxor y Karnak, había elegido el Sweet Hostel Luxor (6,00 € por noche en un dormitorio para 2 personas con baño compartido).
Lo bueno es que gracias a este albergue pude hacer un vuelo en globo aerostático, pero tuve algunas experiencias que me dejaron decepcionado: el dueño se hace de amigo hospitalario pero quiere dinero por cada respiro más de lo normal.
Me hizo pagar por la habitación el doble de lo que había reservado en el sitio internet de bookingme llevó a comprar una sim de teléfono pidiendo a la tienda un sobreprecio como su comisión, me ofreció un billete de tren a Asuán reservado para egipcios a precio lleno para extranjeros, se ofreció a llevarme a Karnak porque estaba de paso en sus recados y luego intentó cargarme otros 20 euros en la habitación.
Todas cosas que pueden ser normales en el comportamiento egipcio, pero que ciertamente no me permiten recomendar este hostal.
Atardecer en Luxor – Egipto
Elegí dormir en la Isla Elefantina pensando que era muy pintoresca, pero lo que más me llamó la atención fue la basura. Qué pena.
Aparte de eso, sin embargo, tuve mucha suerte en la elección del alojamiento.
Además de una habitación espaciosa con ventilador, aire acondicionado, baño privado y nevera compartida por 5,00 € la noche, el valor añadido de Kayan Guest House fue sin duda el dueño.
Él me organizó la excursión a Abu Simbel, con desayuno y almuerzo incluidos, por sólo 25,00 € y también me ayudó a comprar el boleto del tren a Luxor, a precios egipcios.
Pueblo nubio, Asuán – Egipto
Navegando por el Nilo de noche en Asuán – Egipto
Dado el poco tiempo disponible, había decidido visitar el sitio arqueológico con la excursión de un día desde Asuán.
Pero esta elección implica no ver el templo al amanecer y al atardecer.
Creo que Sharm el Sheikh y Marsa Alam son los destinos más famosos del Mar Rojo en cuanto a complejos turísticos, relajación, mar y turismo todo incluido.
Por eso elegí ir a Hurghada.
También aquí la oferta de alojamiento es prácticamente infinita.
La relación calidad/precio/servicio me hizo decantarme por el Hotel Tiba Rose Hurgada.
Estoy contento con mi elección: por 35,00 euros la noche tuve una habitación panorámica con desayuno incluido. Además, el hotel tiene piscina y una pequeña playa privada con sombrillas y tumbonas disponibles. La zona es muy tranquila y cerca hay centros comerciales y buenos restaurantes a precios módicos.
Bandera de Egipto en Hurghada
Playa del Hotel Tiba Rose Hurghada
Poca palabra: un viaje a Egipto es, sin duda, una visita obligada para los amantes de la historia y la arqueología.
Egipto es historia y la historia de Egipto es también la historia de todos nosotros.
Me gustaría dedicar un discurso aparte a las tres pirámides más famosas e icónicas.
También he venido aquí para hacerme una idea y escuchar por mí mismo lo que se dice en el país de los faraones.
Galería ascendente de la pirámide de Keops, Guiza – Egipto
Tumba de Ramsés III en el Valle de los Reyes de Luxor – Egipto
Lo que forjó mis pensamientos fue que en todo Egipto hay espectaculares jeroglíficos grabados y coloridos que describen detalladamente cada aspecto de la vida y de la muerte.
Excepto cómo se construyeron las pirámides.
En todas partes excepto fuera y dentro de las pirámides.
Las 3 pirámides de Giza me parecían una entidad ajena a todo lo demás en Egipto.
Por eso me convencí de que no fueron construidas por lo que entendemos como “antiguos egipcios”.
iempre he pensado que en la Tierra había poblaciones hasta ahora desconocidas para nosotros, mucho más evolucionadas que nosotros ahora.
Esas tres pirámides no tienen nada que ver con las construcciones posteriores.
En mi opinión, ueron construidas por una civilización anterior, muy evolucionada, que después desapareció totalmente.
El Egipto de los faraones encontró las pirámides ya construidas y las utilizó, copiando la estructura.
camello frente a las pirámides de Guiza – Egipto
Otro aspecto sobre el que quiero hablar son los animales.
No se necesita ser muy licenciado para darse cuenta de que los caballos sufren al tener que tirar de carruajes con cinco personas sobre ellos todo el día, todos los días, al sol, con temperaturas cercanas a los 50°C.
Además, ya que ocurre a veces, no hay que desviar la vista cuando un caballo o un dromedario se desploma en el suelo agotado.
Tal vez eso suceda, sin volver a levantarse.
Caballos exhaustos bajo el sol de Guiza – Egipto
En Hurgada quería nadar con delfines en mar abierto.
Sé que ésta es también una actividad muy discutida y contradictoria.
De hecho, el número de yates, barcos, lanchas y botes llenos de turistas era totalmente exagerado.
Sin embargo, el fuerte mistral nos impidió entrar en el agua, por lo que la excursión se redujo a la mera visión de los delfines.
vista de las pirámides desde el coche, El Cairo – Egipto
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