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Euskal Herria - Iruña/Pamplona - San Fermín

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FIESTAS DE SAN FERMIN:
EL ENCIERRO DE PAMPLONA

Todos hemos sabido del encierro de Pamplona durante las fiestas de San Fermín.

Pero, ¿en qué consiste exactamente la fiesta y el encierro?
He estado allí tres veces y creo que sé lo suficiente para aclarar todo y responder a tu curiosidad.

PREMISA

El encierro es una carrera gratuita de 850 metros con 6 toros salvajes y 6 vacas al frente de la manada, que se celebra en Pamplona todos los días del 7 al 14 de julio de cada año, por las fiestas de San Fermín.
El lanzamiento del cohete marca el inicio de la carrera a las 8 de la mañana y su duración media es de entre 2 y 3 minutos.
Cuando supera los 3 minutos, suele significar que los toros no están reunidos sino que corren solos y, por tanto, el peligro aumenta exponencialmente.

Todos los mayores de 18 años pueden participar en la carrera, de forma gratuita y sin necesidad de inscribirse, con algunas normas que veremos más adelante.

HISTORIA

Nacimiento del encierro

Según fuentes históricas, en 1385, durante el reinado de Carlos II de Navarra, ya se celebraban en Pamplona las primitivas corridas de toros.
En esa época, los toros eran conducidos a pie a través de los campos hasta la ciudad y el último tramo de ese viaje se realizaba de madrugada, corriendo por las calles con los pastores.
Por tanto, debemos deducir que desde hace al menos 600 años existía en Pamplona un embrión de encierro pamplonés, creado para acompañar a los toros por las calles de la ciudad hasta la plaza.

Aquellos encierros no tenían mucho que ver con los actuales. Un caballero al galope se colocaba al frente para anunciar la llegada de los toros a los habitantes, y algunos jóvenes corrían con la manada desafiando las órdenes del consistorio, que siempre consideró el encierro como una desobediencia a la autoridad. De hecho, correr estaba oficialmente prohibido, aunque estaba permitido.

En la Edad Media las calles estaban cerradas con mantas y carros, hasta que en 1776 el ayuntamiento decidió colocar una valla de pino para evitar los frecuentes casos de corridas de toros por las calles de la ciudad.

Hasta 1843, el encierro terminaba en la Plaza del Castillo, habilitada temporalmente como plaza de toros, y hasta 1856 los toros no bajaron por la calle Estafeta.
Durante esos 13 años, el encierro tuvo cuatro recorridos diferentes, en parte debido a la construcción del ferrocarril.
Esto también permitía transportar los toros en vagones de ferrocarril, excluyendo el paso por el campo y el posterior encierro por las calles.
El apoyo popular a los encierros en Pamplona venció el deseo de las autoridades de prohibirlos definitivamente, lo que llevó al ayuntamiento en 1867 a establecer un reglamento que fijaba la hora y el itinerario, haciéndolos legales.

El último cambio importante en el recorrido del encierro tuvo lugar en 1922, cuando la inauguración de la actual Plaza de Toros obligó a los toros a girar a la izquierda al final de la calle Estafeta, en lugar de girar a la derecha como habían hecho hasta entonces.

Encierros de record

Aunque parezca extraño, ningún encierro es igual o parecido a otro, dadas las infinitas variables creadas por los toros, los corredores y el clima.

Sin embargo, ha habido algunas carreras que han resaltado.

El 8 de julio de 1939 un toro llamado “Liebrero” rompió la valla causando numerosos heridos y fue abatido por la Guardia Civil.

En 1940, un toro rompió el vallado de la zona de Telefónica y se escapó después de cornetear a un espectador.
En 1941, se aumentó la resistencia de la valla, haciéndola doble: se añadió otra valla a la primera, separada dos metros.

Los encierros del 10 de julio de 1947 y del 13 de julio de 1980 fueron los únicos en los que un mismo toro mató a dos personas.
Eran ‘Semillero’ y ‘Antioquio’.

El encierro más largo tuvo lugar en 1959 y duró aproximadamente media hora.
Un toro de la plaza no quería entrar en la cuadra, hasta que un pequeño pastor alemán lo consiguió y fue vitoreado por todo el público.

El 12 de julio de 1988 un toro corrió todo el camino de Santo Domingo en reversa, hasta la puerta del establo.

El 9 de julio de 1994 se produjo el mayor número de heridos, aunque no graves: 107.

El toro más rápido de Pamplona fue ‘Huraño’, que el 11 de julio de 1997 necesitó sólo 1 minuto y 45 segundos.

En 2003 un toro corneó a un padre y a su hijo en menos de 20 metros.

RUTA

El recorrido de 850 metros del encierro de Pamplona discurre por las tortuosas calles del centro histórico de la ciudad.
La complejidad urbanística de esta zona de Pamplona, fruto de siglos de diferentes construcciones, hace que la ruta es tan variada y espectacular que parece haber sido diseñada expresamente para el encierro.
De hecho, atraviesa puertas medievales, subidas pronunciadas, dobles curvas en ángulo recto, callejones estrechos y sombríos, rápidos descensos y entra en la plaza de toros pasando por debajo de una galería.

Justo antes de comenzar el encierro, los corredores se acercan a la salida, donde hay una pequeña estatua de San Fermín, y se encomiendan a él con el canto, primero en castellano y luego en euskera:
“a San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición.

Entzun arren San Fermín, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinarrak, entzierru hontan otoi.

Viva San Fermín. Gora San Fermín”.

Luego, a las 8, un primer cohete da comienzo a la carrera.

Santo Domingo

Los toros salen de un recinto situado en un antiguo baluarte de las murallas (un segundo cohete señala que todos los toros están en el recorrido) y, descansados, alcanzan la mayor velocidad del recorrido en la subida de Santo Domingo: 280 metros entre paredes de piedra con un 10% de desnivel.

San Fermín Pamplona - Santo Domingo

Plaza del Ayuntamiento – Mercaderes

El segundo sector del encierro es plano y mide 100 metros de largo por 9 metros de ancho en promedio.
La manada de toros sigue siendo muy rápida, bordeando el ayuntamiento y tomando un ligero giro a la izquierda al comienzo de la calle Mercaderes.

Estafeta

Sector complicado del encierro: 300 metros en la sombra y una ligera subida del 2%.
Hay una curva de 90º a la derecha que, debido a la fuerza centrífuga, suele hacer que los toros choquen con la valla exterior, provocando el caos y la consiguiente separación de la manada.
Aquí los corredores deben ser muy cuidadosos y evitar el lado izquierdo.
Es fácil que los toros se separen en la curva de Mercaderes y es imposible manejarlos durante toda la calle Estafeta.
Algunos toros te adelantarán y deberás moverte hacia un lado de forma limpia y sin perjudicar a los otros corredores.
Ten cuidado con los cuernos del toro que te sobrepasa y con lo que puede llegar detrás de ti.

Telefónica

El último tramo del encierro es el más luminoso y el único que es ligeramente descendente.
En los 90 metros del tramo de Telefónica, los toros están cansados y corren más despacio que al comienzo, pero a menudo están solos y cruzan una zona sin edificios, con vallas a ambos lados del recorrido.
El peligro también aumenta por la presencia de corredores inexpertos, que no siguen la aceleración de los toros.
Esto crea situaciones muy peligrosas y, de hecho, las estadísticas de accidentes son particularmente elevadas.

Callejón

Los 9 metros de anchura del inicio de la Telefónica se estrechan en forma de embudo hasta el Callejón de 3 metros que pasa por debajo de las tribunas, hasta el interior de la Plaza de Toros.
El principal peligro es la formación de un bloqueo entre las personas que intentan entrar y la mandia, que no suele tener dificultades para atropellar a todos y abrirse paso.

En caso de caída, el corredor debe escapar rodando lateralmente, evitando ser pisoteado y sobre todo no levantarse, para no ser atropellado por la multitud o corneado por los toros que corren.
Es preferible no entrar en la plaza detrás de la manada porque los toros suelen darse la vuelta y los corredores quedan atrapados entre el toro y la puerta.

Plaza de Toros

Cuando todos los animales entran en la Plaza de Toros, la puerta se cierra por seguridad y un tercer cohete avisa de que no se dejan toros en la calle.

Una vez dentro de la arena, prestando atención al cambio de textura del suelo de adoquines a la arena, es importante abrirse en abanico y refugiarse inmediatamente a la izquierda o a la derecha hacia las barreras.
Esto ayuda al toro a dirigirse directamente hacia el recinto, tal vez guiado por los dobladores, vestidos de verde y capote en mano.

La entrada del último toro en el corral, con el cuarto y último cohete, marca el final del encierro del día.

PROTAGONISTAS DEL ENCIERRO

Toros

En la época clásica, el toro siempre fue considerado un animal que encarnaba las características de los dioses: grandeza, fuerza, valor y nobleza.
El hombre, buscando ser similar, ha desafiado a los toros durante milenios.
El encierro de Pamplona es una manifestación local moderna de desafío a la muerte, representada por el toro.

Los toros salvajes viven en amplias zonas de Andalucía, Extremadura y Salamanca, pero también hay algunas manadas en las provincias de Aragón, La Rioja, Madrid y Navarra.
Cada toro requiere una hectárea y media de tierra, y cada kilo de animal adulto consume 60 kilos de hierba o 15 kilos de heno.
Los toros que corren en Pamplona pesan entre 600 y 700 kilos y son elegidos entre los mejores por su tamaño, andadura, cuernos y orgullo.
A pesar de su aspecto torpe, es un animal muy fuerte, ágil y rápido.

Corredores

En el encierro hay muchos elementos y personas que ayudan en la organización o que se ocupan de la seguridad, pero sólo hay dos protagonistas: los corredores y los toros.
Sin ellos el encierro sería imposible, sin todos los demás sería más inseguro, pero podría realizarse.

Para participar no hay que pagar ni inscribirse, sólo hay que estar en la ruta del encierro antes de las 07.30 de la mañana.

Se estima que unas 2.500 personas corren entre semana y 4.000 los fines de semana.
Sin embargo, no todos pueden considerarse corredores, ya que más de 1.000 llegan a cientos de metros de los toros, otros 500 corren cerca de la manada pero cuando los toros están a unos cinco metros se apartan a los lados y se detienen.
El resto corre en primera fila, sintiendo el aliento de los toros que vienen detrás, cambiando entre ellos en tramos de unos 40-50 metros y con carreras que no duran más de 8-12 segundos frente al hocico del toro.

El 70% de los participantes tiene entre 20 y 35 años, un 10% menos de 20 años y el 20% restante más de 35, con algunos veteranos de 50 o 60 años.
Aproximadamente el 40% son de Pamplona o Navarra, el 30% son Españoles y el resto son extranjeros.

El encierro dura aproximadamente dos minutos y medio, y nadie, incluso un auténtico deportista, puede correr los 850 metros completos junto a los toros. Esto por la confusión que generan los empujones de los corredores, los más lentos, los que hay que esquivar, las personas que se caen al suelo y que hay que saltar y, por supuesto, los animales que hay que vigilar constantemente.

Pastores

Los pastores siempre han estado presentes en los encierros porque en la Edad Media, cuando aún no había corredores, eran ellos los que conducían los animales a pie por el campo y por las calles de Pamplona.

Actualmente hay entre ocho y diez pastores en el encierro, identificables por su uniforme verde identificativo y una vara en la mano.
Cada uno de ellos tiene asignada una sección y cambian aproximadamente cada 100 metros. Su trabajo es evitar que la manada se disperse y que los toros se vuelvan.

Los pastores tienen experiencia en el manejo de animales no domesticados, pero casi ninguno trabaja en la ganadería o en la tauromaquia.

Dobladores

La figura de los dobladores surgió en los años 30 para dar mayor seguridad al final del encierro.

Actualmente hay cuatro dobladores en la Plaza de Toros de Pamplona, a menudo antiguos toreros profesionales o con gran experiencia en los encierros pamploneses.

Los dobladores son los encargados de arrastrar un paño rojo por la arena para ayudar al toro desorientado a llegar al corral, evitando poner en peligro a las numerosas personas presentes en la Plaza de Toros en los momentos finales del encierro.

Trabajadores

Aparte de los corredores y los espectadores, alrededor de 650 personas trabajan para el encierro de Pamplona, lo que demuestra la importancia de la organización.

150 policías municipales y provinciales se encargan de despejar el recorrido de personas que no son corredores pero que pueblan las calles tras la noche de fiesta, de contener a los corredores al inicio de la subida de Santo Domingo y de hacer cumplir la normativa municipal sobre los encierros.

Coordinados por SOS Navarra, 200 miembros de Cruz Roja y DYA (Asistencia Médica) se encargan de la atención médica de los heridos leves y del traslado al hospital de los más graves.
Hay 15 puestos a lo largo de la ruta y 15 ambulancias médicas.
Hay dos quirófanos preparados en la Plaza de Toros, así como en los dos hospitales públicos de Pamplona.

San Fermin Pamplona - carpinteros

Los 40 carpinteros y ebanistas que montan y desmontan las vallas cada día también realizan un trabajo imprescindible.
Instalados a ambos lados de las calles y en los espacios no edificados, constan de unas 13.000 piezas entre tornillos, arandelas, cuñas y, sobre todo, 900 postes verticales y 2.700 tablas horizontales.
Están marcados con letras y números para que cada pieza se coloque año tras año en el mismo lugar.
En algunos tramos del trayecto las barreras son fijas, se instalan hacia finales de junio y permanecen hasta el último día de las fiestas de San Fermín.
En otros tramos, por donde pasan los vehículos, se montan y desmontan todos los días.

San Fermín Pamplona - pared

Todos los tablones horizontales y los postes verticales, que se anclan al suelo en agujeros de 40 centímetros de profundidad, están reforzados con coberturas metálicas para resistir a los posibles impactos de los toros.

Además, hay 12 puertas, también reforzadas, que se cierran al paso de la manada, para evitar que los toros vuelvan por donde han venido.

San Fermín Pamplona - carpinteros vallas

Los limpiadores de calles trabajan tanto en los 850 metros del encierro justo antes de comenzar la carrera como varias veces en toda la ciudad, dada la enorme cantidad de basura que se produce.

San Fermín Pamplona - basura

Por último, hay al menos 200 acreditados para prensa, radio, internet, televisión, revistas, fotógrafos, reporteros y técnicos de televisión, tanto nacionales como internacionales.

San Fermín Pamplona - fotógrafos

CÓMO Y DÓNDE VER EL ENCIERRO

Los encierros de Pamplona son uno de los espectáculos públicos más conocidos en todo el mundo, pero uno de los más difíciles de ver personalmente.
Esto se debe a que la carrera no tiene lugar en un recinto cerrado, sino en las calles de una ciudad caótica en fiesta.

Por lo tanto, para vivir la emoción del encierro, es necesario llegar unas horas antes y ponerse en el muro cerca de la salida Santo Domingo o detrás de las pocas vallas que bordean el camino.
Esta es la única manera de tener alguna esperanza de estar entre las aproximadamente 1.500 personas que verán los toros de cerca, aunque sea a una pequeña distancia de unos pocos metros.
No se puede estar entre las dos vallas, ya que ese es el espacio reservado para las personas que corren, el personal médico y los medios de comunicación acreditados.

Sin duda, un mirador privilegiado es un balcón: desde allí se puede ver un tramo de 100/200 metros y no hay que llegar horas antes.
El problema es que, si no se es familiar o amigos de los propietarios de las casas, sólo se puede ir al balcón pagando uno de los asientos que se rentan a un precio de 100 euros o más por persona al día.

La arena tiene una capacidad de 20.000 espectadores, pero hay que comprar el billete con antelación.
Además, no se ve el encierro, sino sólo la parte final, con los toros y los corredores entrando.

La última opción más cómoda si no quieres moverte en la fría noche pamplonesa, es ver la carrera desde la televisión o desde las pantallas gigantes instaladas en las calles, como hacen millones de españoles y espectadores internacionales en las distintas plataformas disponibles.

San Fermín Pamplona - espectadores vallas

PAMPLONA EN LOS DÍAS DE SAN FERMÍN

San Fermín Pamplona - lanzamiento desde la fuente

Pamplona en los días de San Fermín
Antes de vivir estos días en Pamplona, se podría pensar que las fiestas de San Fermín son sólo los encierros.
Nada más erróneo.
De hecho, hemos visto que el encierro no dura ni tres minutos. Luego hay otras 23 horas y 57 minutos…

La procesión del Santo

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Según la tradición, el senador romano Firmo y su familia se convirtieron al cristianismo por influencia del presbítero Honestus, que desarrolló su labor evangelizadora en la Pamplona romana del siglo III.
Su hijo Fermín fue bautizado por San Saturnino, se ordenó sacerdote en Toulouse y volvió a Pamplona como obispo.
Pasó sus últimos días en Amiens, donde convirtió a más de 3.000 personas antes de ser encarcelado y decapitado el 25 de septiembre de 303.

En 1386, el Rey Carlos II de Navarra dejó en la Iglesia de San Lorenzo una reliquia del santo recuperada en Amiens y la procesión se celebra desde entonces.
Inicialmente, era el 10 de octubre, fecha de la llegada del santo a Amiens, pero desde 1591 la fecha se traslada al 7 de julio para coincidir con las festividades religiosas en su honor que se celebran entre el día de San Pedro y el 18 de julio.

El busto que sale en procesión es una escultura de madera de finales del siglo XV, recubierta de plata en 1687, y sobre su pecho hay un relicario, también de plata.

San Fermín es el patrón de la diócesis de Pamplona y, junto con San Francisco Javier, el patrón de Navarra, así como de las cofradías de viticultores y panaderos.

El culto a San Fermín está muy arraigado entre los pamploneses y se invoca al santo durante el chupinazo, justo antes de cada encierro, varias veces durante el día y en las lamentaciones del “Pobre de mí” al final de la fiesta.
Es una tradición que se transmite de generación en generación.

La procesión de San Fermín se celebra la mañana del 7 de julio y es un acto imprescindible para muchos pamploneses, y por tanto una cita obligada también para los extranjeros que quieren conocer la fiesta en toda su solemnidad.
Tras la procesión desde la Catedral hasta la Iglesia de San Lorenzo, la imagen del santo atravesará la ciudad, envuelta en la devoción de los pamploneses y de quienes harán únicos los días siguientes: clero, mascarones, cofradías, bandas de música, danzantes y autoridades. Por supuesto, todos van vestidos con la vestimenta tradicional, siempre con camisa, pantalón o falda blancos y faja y pañuelo rojos.
Los concejales llevan sombrero de copa, guantes y una medalla con el escudo de la ciudad.

Durante la mañana se viven muchos momentos emotivos entre rezos, cantos, bailes y desfiles, acompañados por La Pamplonesa, la banda musical de la ciudad, pero también de forma espontánea.

El Desfile de Máscaras

Euskal Herria - Iruña/Pamplona - San Fermín - Gigantes y Cabezudos

El desfile de las 25 máscaras de Gigantes y Cabezudos, acompañado de la música de los Gaiteros, se ha convertido durante años en uno de los símbolos de las fiestas de San Fermín.

Estas figuras siempre han estado presentes en las celebraciones importantes de Pamplona desde el siglo XVI.
En 1800 se perdió esta tradición, recuperada un siglo después gracias a los seis gigantes conservados en la Catedral de Pamplona.
Las esculturas de cartón piedra que actualmente representan a los gigantes fueron creadas por Tadeo Amorena en 1860, por encargo del ayuntamiento de Pamplona.

El danzante carga sobre sus hombros la figura, que pesa unos 60 kilos y alcanza una altura de hasta 4,20 metros.

San Fermín Pamplona - Máscaras

El desfile sale todas las mañanas de la estación de autobuses alrededor de las 9.30 horas, excepto el día 6 a las 16.30 horas.
El recorrido pasa por las calles del Casco Viejo, pero varía cada día.

Al frente de la procesión hay cinco Cabezudos, enormes cabezas con rostros serios que representan la autoridad.
Son conocidos como el Alcalde, el Concejal, la Abuela y una pareja de Japoneses.
Caminan con paso solemne y dan la mano a todos los niños que lo preguntan.

Las 4 parejas de Gigantes, por su parte, representan un rey y una reina de cada continente: América, África, Europa y Asia (cuando nacieron, aún no se conocía Oceanía).

San Fermín Pamplona - Máscaras

Los Kilikis tienen caras gruñonas, un sombrero y un palo de plástico con el que golpean a los niños.
Se llaman Barbas, Caravinagre, Coletas, Napoleón, Patatas y Verrugas.

Los Zaldikos simulan hombres a caballo armados con sus varas que golpean a los niños que encuentran en su camino.

El 14 de julio, el último baile tiene lugar en la estación de autobuses, en un momento muy emotivo llamado la Despedida de los Gigantes.

El Toro de Fuego

San Fermín Pamplona - El Toro de Fuego

A las 22.00 horas, los niños pueden participar al encierro reservado para ellos, que dura aproximadamente media hora.
Un toro de cartón y madera, cargado sobre los hombros de un joven, sale de la Plaza de Santiago con cohetes y bengalas de diferentes colores en sus cuernos y lomos, persiguiendo a los numerosos niños dispuestos a desafiarlo.
Envuelto en un espectáculo de luces y lanzando varios cohetes, recorre las calles del centro histórico hasta quedarse sin carga a mitad de la calle Estafeta.
Aquí hay un cambio con otro chico, que carga sobre sus hombros los más de 30 kilos de estructura taurina con cohetes y bengalas, y continúa la carrera hacia Telefónica.

San Fermín Pamplona - El Toro de Fuego

La feria de atracciones

Es conocida como ‘Las Barracas’ y está instalada en el Parque de la Runa.
Abierta 24 horas al día, ofrece las clásicas atracciones para niños y demás: noria, casetas de tiro, autos de choque, caballitos, carruseles infantiles, etc.
Por supuesto, también hay bares, restaurantes ambulantes, bocadillos, tortillas, churrerías.

Fuegos artificiales

Todas las noches, a las 23.00 horas y durante una media hora, las mejores empresas pirotécnicas de Europa ofrecen una espectacular exhibición de fuegos artificiales desde los fosos de las murallas de la Ciudadela, compitiendo en un concurso internacional.

El mejor lugar para verlo es el parque cercano a la estación de autobuses que rodea la zona de la Vuelta del Castillo, pero también se puede ver desde diferentes puntos de la ciudad, como las calles que rodean la Avenida del Esercito, la Plaza de los Fueros, el Paseo de Sarasate y la Plaza de la Paz.

Música

El periódico ‘El Eco de Navarra’ sugirió que una banda musical recorriera las calles de la ciudad una hora antes del encierro para despertar a todos, y el ayuntamiento aceptó la idea.
Al amanecer del 7 de julio de 1876, la banda de la Casa de la Misericordia desfiló haciendo las primeras dianas sanfermineras.

Desde entonces, las calles de la ciudad han sido animadas por varias bandas y la fiesta de San Fermín sería impensable sin la música que la anima.

En cada momento de las fiestas, la música invade las calles de la ciudad, convirtiéndose ella misma en una atracción.
El programa oficial contiene una interminable oferta de conciertos y fiestas para todos los estilos, en las diferentes zonas de la ciudad.

Las canciones tradicionales vascas se mezclan con las baladas internacionales, la música clásica, los ritmos comprimidos de las bandas de música, la música disco de los locales, los gaiteros, los conciertos al aire libre de grupos de pop, jazz y rock, las danzas tradicionales intercaladas con la salsa o el merengue, la modernidad y el folclore, la seriedad y la locura desenfrenada.

Imprescindible es la música de las distintas peñas, que recorren las calles del Casco Viejo con tambores, trompetas, trombones, silbatos, bombos, platillos, saxofones, cantando canciones alegres y pegadizas que rápidamente se hacen populares entre todos los presentes.
Alternando su paso por las calles de la ciudad, crean un interminable jolgorio.

Sin embargo, dentro de la arena, cada uno juega por su cuenta, por lo que el resultado es confuso y disperso.

El Pobre de mí: el fin de la fiesta

El 14 de julio, donde todo comenzó el 6 de julio, la gente se reúne frente al Palacio del Ayuntamiento y, a medianoche, el alcalde anuncia el fin de la fiesta, citando para el año siguiente.
Un mar de velas encendidas y pañuelicos rojos se mueven melancólicamente mientras cantan la canción que da nombre a este último acto: ‘Pobre de mí, pobre de mi, que se han acabado las fiestas de San Fermín’.

El ”Pobre de mí” es la contracara del Chupinazo: la oscuridad después de la luz, la tristeza después de la alegría, pero también el cansancio acumulado después de días de loca fiesta.
A partir de ahora, se vuelve a la vida cotidiana. A partir de ahora, se vuelve a la vida cotidiana. Muchos continuarán unas horas más en la fiesta antes de quitar el pañuelico rojo.

ORIGEN DEL VESTIMIENTO

Se suele decir que el vestido no hace al hombre, pero a veces la fiesta hace al vestimiento.
Tradicionalmente, en las fiestas de Pamplona se viste de blanco (camisa, pantalón o falda), con la faja roja en la cintura y un pañuelito rojo al cuello.
Está claro que no es una obligación y que cada uno se viste como quiere, pero vestirse de forma diferente le dejaría a uno como un pez fuera del agua, ya que casi todas las personas llevan este “uniforme”.
El consejo es por tanto vestirse así y sumergirse totalmente en la tradición (por supuesto, muchas tiendas venden el uniforme a buen precios).

No se sabe exactamente por qué o quién adoptó este vestuario, pero ahora es un símbolo integral de la fiesta. Todos lo llevan, creando mareas humanas rojiblancas.

Sin embargo, hay varias teorías sobre esta popular usanza.

Algunos apuntan a los miembros de la Peña La Veleta como los inventores.
Fundada en 1931 por personas de origen humilde y obrero, buscaban un uniforme que les identificara y les distinguiera de otras asociaciones.
Una vestimenta blanca era fácil de conseguir, barata y, combinada con el rojo, muy vistosa.

En cualquier caso, se convirtió en un vestuario común entre los participantes en las fiestas a partir de 1960.

Además del vestido blanco, hay otros dos accesorios de igual importancia:

El pañuelo rojo se anuda al cuello al Chupinazo y se retira después el ‘Pobre de mí’.
No existe tampoco una versión unívoca sobre su significado: puede ser por la sangre del martirizado San Fermín, o por la bandera de Navarra.
Muchos pañuelos llevan bordada la figura de San Fermín, otros el escudo del grupo al que pertenecen o las banderas de Navarra, Pamplona o el País Vasco.

La faja que envuelve la cintura también es roja. Suele terminar con flecos a los lados y, a veces, con bordados como el pañuelo.

Para completar el uniforme oficial, la tradición apunta a una alpargata blanca de esparto con cintas rojas, pero la comodidad ha dejado paso a las zapatillas de deporte. Sigue siendo necesario llevar calzado cerrado y resistente, tanto para evitar resbalones como porque se pueden encontrar cristales rotos (y algo más) en las calles.

Por último, cuando el aire se vuelva más fresco, ponte una chaqueta o prenda roja.

INFORMACIÓN ÚTIL

Normativa

En días de fiesta, Pamplona tiene fama de ser una ciudad sin ley, pero no es verdad.
Desde la llegada a la ciudad, los controles, incluidos los perros buscadores de drogas, son muy estrictos y no se tolera que se sobrepase el límite.
Las intervenciones son rápidas como un rayo, de repente.
Pero esto permite que todos, desde los niños pequeños hasta los ancianos, puedan desplazarse sin problemas, a cualquier hora del día o de la noche.

El encierro mismo también está regulado por una serie de normas y prácticas impuestas por una tradición centenaria. Además, existe un bando municipal del Ayuntamiento de Pamplona y una ley navarra sobre las corridas de toros que, si se infringe, conlleva fuertes multas.
Entre otras cosas, está prohibido:
– participar en la carrera a los menores de 18 años,
– dejar abiertas las puertas de las casas y los locales comerciales,
– correr bajo la influencia del alcohol o las drogas,
– el uso de cámaras y similares, calzado o ropa inapropiados para la carrera, objetos voluminosos que restrinjan el movimiento u obstruyan a otros participantes,
– agarrar, golpear, incitar a los toros o atraer su atención.
Hay que ayudar a que la manada corra en la dirección correcta del encierro y que éste dure lo menos posible.

Euskal Herria - Iruña/Pamplona - San Fermín - Encierro

Consejos

San Fermín Pamplona - corredores en espera

Para participar en el encierro con cierta “garantía” de éxito, es necesario seguir una serie de recomendaciones dictadas por la experiencia de los corredores más veteranos, aquellos que han corrido decenas de encierros:
– dormir antes de la carrera, aunque sea unas horas, y nunca correr como conclusión de una noche de juerga,
– no use mocasines, sandalias, zapatos de tacón alto o zapatillas,
– tenga aún más precaución en carreteras mojadas: los toros resbalan, pero usted hará lo mismo,
– no corras sin mirar detrás: en el encierro el riesgo está detrás, no delante.
– no sobrestimes tu forma física: los toros corren más rápido que tú, contrólalos o te atropellarán,
– tenga cuidado al salir de la carretera: la mayoría de los cuernos golpean a las personas que están paradas o se han caído,
– en momentos de dificultad no intentes trepar por la valla, sino que túmbate en el suelo y gira hacia los lados,
– sólo entre en el circuito si está seguro de participar y de correr realmente: si te quedas parado en un lado, corres el riesgo de que los toros, los corredores, te lesionen gravemente o de crear peligro para todos,
– recuerda que puedes morir: el riesgo es muy bajo, pero ten en cuenta que participando en el encierro puedes morir o resultar gravemente herido.

Peligros

Euskal Herria - Iruña/Pamplona - San Fermín - Encierro

El encierro de Pamplona es conocido en todo el mundo y hay dos tipos de personas que lo hacen: los que llegan preparados para lo que van a hacer y los que deciden hacerlo en el último momento.

El objetivo es empezar a correr lentamente y luego a toda velocidad antes de la llegada de los toros, mantenerse más o menos delante de ellos según el riesgo que se quiera correr, y alejarse bruscamente de su trayectoria, intentando sobre todo no cruzarse ni poner en peligro a los otros corredores.

Uno de los principales aspectos del encierro de Pamplona es su peligro implícito: correr con los toros implica un enorme riesgo potencial.
Han muerto 14 chicos, doce por golpes de cuernos y los demás por golpes o aplastamientos.
Once de ellos sufrieron heridas mortales al quedarse parados o al caer.
Las muertes se han registrado en todos los tramos de la carrera: 2 en Santo Domingo, 2 en la Plaza del Ayuntamiento, 1 en la Plaza de Mercaderes, 1 en la Estafeta, 4 en la zona de Telefónica y otras 4 en la Plaza de Toros.

Pero además de los muertos, hay que tener en cuenta el elevado número de heridos.
Se calcula que 1 de cada 70 participantes termina la carrera con heridas leves como contusiones, erosiones, esguinces, etc.; 1 de cada 800 es trasladado al hospital por heridas graves, 1 de cada 2.500 es corneado y 1 de cada 100.000 muere.

Cómo llegar

San Fermín Pamplona - estación muralla

El aeropuerto de Pamplona tiene conexiones regulares con Madrid y Barcelona.
Otros aeropuertos cercanos son los de Bilbao, San Sebastián, Zaragoza y Biarritz.

La estación de tren está bastante cerca del centro y tiene líneas regulares a las principales ciudades.

La estación de autobuses se encuentra en el Parque de la Ciudadela y también aquí las conexiones son numerosas y frecuentes.

Los que decidan utilizar el coche deben tener en cuenta especialmente el coste del aparcamiento. Es necesario pagar por adelantado, de lo contrario te multarán y la policía se llevará el coche.

Dónde dormir

Pamplona multiplica sus habitantes durante estos días de julio y los alojamientos se llenan rápidamente.
Además de la fecha de reserva, los costes de los hoteles y b&b durante las fiestas alcanzan cifras muy elevadas: será difícil gastar menos de 200,00 euros por noche y persona.
Una cama en un dormitorio compartido en un hostal cuesta algo menos de la mitad.

San Fermín Pamplona - balcones

En las ciudades situadas a unos 30 kilómetros de distancia se pueden encontrar cifras similares, a las que hay que añadir el coste del transporte.

Sin embargo, si quieres ahorrar dinero, puedes dormir prácticamente en cualquier lugar.
No está prohibido dormir en la calle o en los jardines, pero no se puede acampar. Pero hay que ir equipado para la noche, ya que las temperaturas pueden alcanzar los 15°, una diferencia de temperatura considerable, y puede llover.

San Fermín Pamplona - dónde dormir

Depósito de equipaje

Si no dispone de alojamiento, es aconsejable, por seguridad y comodidad, dejar el equipaje.
Hay dos lugares públicos para dejar el equipaje (en 2022 sólo uno):
– Escuela Municipale San Francisco (cerrada en 2022): abierta las 24 horas del día del 4 al 16 de julio, está situada en el centro de la ciudad y, además de depósito de equipajes, es un centro de información turística multilingüe y dispone de vestuarios.

El coste es de 4,50 euros por 24 horas, te pedirán una copia del DNI y te dejarán un billete para recoger tu equipaje.

– Estación de autobuses: en el nivel inferior, en la zona de salida de los autobuses, hay una sala de equipajes con servicios y algunas taquillas.
El coste es siempre de 4,50 euros, pero de 06.00 a 22.00.
A otras horas, la estación de autobuses está cerrada y es inaccesible.

Qué comer

Euskal Herria - Iruña/Pamplona - San Fermín

Pasar el tiempo bebiendo y comiendo platos tradicionales vascos o diferentes tipos de pintxos, compartiendo mesa con desconocidos, es una parte sustancial de la fiesta.
En Navarra, cualquier evento social incluye un momento gastronómico como parte indispensable de la celebración.

Tienes infinidad de lugares para comer, diviértete probando cosas diferentes.

Objetos perdidos

La oficina de objetos perdidos está dentro de la estación de policía municipal.
Si encuentras algo, puedes llevarlo allí o entregarlo a los numerosos agentes o empleados de protección civil que siempre están en la zona.

Duchas

La organización de las fiestas de San Fermín no podía olvidar las duchas.
Además de los sanitarios públicos, también hay un lugar para lavarse: la Casa de Baños y Lavandería Pública, en la calle Hilarión Eslava 9.

Por 4 euros (en 2022, los precios pueden cambiar cada año) tienes un vestuario individual con ducha, toalla, champú y gel de ducha.

También es habitual ir a las Piscinas de Aranzadi, la piscina pública situada cerca del Casco Viejo.

LA IMPORTANCIA DE LAS EXPERIENCIAS

Cada uno de nosotros es el resultado de experiencias y esto es aún más cierto para los que viajan para conocer poblaciones, culturas y tradiciones muy diferentes a aquellas en las que nacieron.
Viajando con ojos, cabeza y corazón abiertos, sólo podemos aprender y mejorar.
En este caso, sin embargo, hablo de experiencias porque al visitar muchos lugares del mundo, también tenemos varios parámetros de comparación.

 

mapa de mi viajes cosmorevas 04-05-2024

Visitar un lugar antes que otro influye en la percepción de belleza y maravilla.
Quizás debería ver los lugares más hermosos después de otros viajes, pero esto no siempre es posible.
Por otro lado, no podemos decir que nos gusta más un destino que otro sin haberlo visto…

Otro parámetro de comparación (tal vez no para todos, pero para mí y para muchos otros) es la cuenta.
Algunas personas con las que he hablado han estado en Machu Picchu en su luna de miel.
Este es un factor determinante si hablamos de dinero: una cuestión es que el viaje esté totalmente pagado, otra es que vayas por tu cuenta e intentes gastar lo menos posible, o al menos lo que consideres “correcto”.

HERMOSO PERO…

Esta anticipación era necesaria para entender las razones por las que siempre me resulta difícil hablar de Machu Picchu, el lugar que más me dejó con una profunda sensación de insatisfacción.

Tal vez debería pensar de manera objetiva, imaginando que fui a Machu Picchu sin pagar nada y sin haber visto anteriormente otras maravillas del mundo (oficial o subjetivamente consideradas como tales), pero internet está lleno de historias similares.
Yo sólo cuento lo que vi y las emociones que sentí. Ni correcto ni falso, sino real y sincero.

Mis experiencias pasadas pesan mucho en las siguientes consideraciones.
Perú no es el primer viaje que he hecho. Haber visto antes las ciudades Mayas (Palenque y Yaxchilan), la ciudad Mexica de Teotihuacan y los templos de Angkor, mi fa inevitablemente me hace emocionar poco frente a Machu Picchu.

Lindo pero… he estado en… aquí en cambio…

 

estatuas y signo Bienvenido a Machu Picchu - pueblo de Aguas Calientes - Perú

 

Otro factor que me hace considerar de manera totalmente negativa la visita al sitio de Machu Picchu es la absurda y loca cifra que uno se ve obligado a pagar.
Muchas veces me he preguntado si hice algo incorrecto pero creo que podría haber ahorrado poco, y sólo a cambio de un enorme esfuerzo físico (factible, pero también tuve que considerar que esta era la parte final de mi viaje de un mes en Chile, Argentina, Bolivia y Perú, con una diferencia de temperatura de 70°C y un desnivel de unos 6.000 metros).

Voy a explicar todos los detalles pero anticipo que ir a Machu Picchu implica una cuenta media de unos 450,00 euros..

Bonito pero… allí pasé… aquí en cambio…

 

HISTORIA

Machu Picchu, en lengua quechua nativa Machu Pikchu, “montaña vieja”, es la montaña de 3.082 metros de altura donde los Incas construyeron la ciudad.
A lo largo de los años, el nombre también se asoció al sitio arqueológico..
Patrimonio de la Humanidad y una de las siete maravillas del mundo moderno, es universalmente conocido por su ubicación escénica, enclavado entre los picos del valle del río Urubamba.

 

Perú - paisaje de Machu Picchu desde el sitio arqueológico

 

La ciudad, o quizás sólo la residencia de verano del Emperador y la nobleza Inca, debió ser construida alrededor del año 1440 y habitada hasta la conquista española en 1532 por una población permanente de unas 300 personas, con un pico de 1.000 cuando el Emperador estaba presente.
Después, nunca fue abandonada ni olvidada, pero ocasionalmente habitada por unos pocos nativos que utilizaban las terrazas agrícolas y los complejos canales de agua.

El 24 de julio de 1911 el histórico estadounidense Hiram Bingham llegó a la cima de la montaña y se impresionó por lo que vio.

 

Perú - paisaje desde la cima de la Montaña Machu Picchu

 

Al darse cuenta de la importancia histórica de esas ruinas, realizó excavaciones y publicaciones internacionales, con el apoyo del gobierno peruano, la Universidad de Yale y National Geographic.

En pocos años Machu Picchu se convirtió en el principal destino turístico de Perú.

 

CÓMO LLEGAR

Cusco

La primera parada es llegar a la ciudad de Cusco.
Hay al menos dos maneras, según la ciudad de salida y el tiempo disponible.
El aeropuerto de Cusco está conectado a la capital Lima con numerosos vuelos diarios y los precios son muy baratos. Puede ser la mejor solución si se dispone de días limitados y se llega a Lima con vuelos internacionales (desde Europa o, Ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá o Buenos Aires).

De otra manera, puedes llegar a Cusco en autobús. Esto lo recomiendo si se llega desde el sur (por ejemplo, Nasca o Arequipa) o desde Bolivia (mejor si después de un día en Puno para ver los pueblos flotantes en el lago Titicaca).
En este caso, la mejor solución calidad/precio podría ser la empresa Cruz del Sur.

 

Perú - Autobús Cruz del Sur

 

La usé para muchos viajes y los autobuses están muy limpios.
Los asientos del primer piso (semi-cama), te permiten dormir tranquilo aunque se bajen un poco menos de los VIP.
Pensando en la comodidad de reclinar el asiento 170°, elegí el billete para el piso superior. Pero, como todo lo demás, siempre se necesita respeto.
Es muy agradable descansar casi como en una cama, pero significa que la persona que está detrás no podrá moverse porque el asiento delantero se apoyará en sus rodillas.
Pasé todo un viaje de 13 horas luchando con el “enemigo” del asiento de enfrente: me golpeaba las rodillas para inclinarlo al máximo y yo lo impedía con puñetazos y patadas en el asiento y en el reposacabezas.
Piensa que viaje…

 

Desde Cusco hasta Aguas Calientes

Cuando estás en Cusco tienes que buscar cómo llegar a Aguas Calientes, el pequeño pueblo que parece que ha nacido sólo para explotar fuertemente a los que van a Machu Picchu.

En pocas palabras, hay 4 soluciones:

1. Viaje gitano: desde la plaza de Cusco salen los colectivos ( camionetas compartidas, medio de transporte clásico en toda Sudamérica) hacia la Hidroeléctrica. El coste del viaje es de unos 10 euros.
Desde Hidroeléctrica se continúa a pie unos 30 km hasta llegar al pueblo de Aguas Calientes.

 

Perú - Valle Sagrado de los Incas desde el tren Perurail Cusco Ollantaytambo Aguas Calientes Machu Picchu

 

2. Tren Perurail: la solución más fácil pero obviamente la más cara es la conexión directa, atravesando los paisajes del Valle Sagrado de los Incas.
Los trenes tienen grandes ventanas panorámicas, asientos cómodos e incluyen un refrigerio y una bebida de cortesía.
Unos meses antes de la salida parecía imposible que el billete de tren se acercara a los 180,00 euros (ida y vuelta) y decidí ignorarlo, por supuesto habría encontrado una mejor solución en Cusco.
Pero allí el precio había subido alrededor de 300 euros.

 

Perú - Tren Perurail a Machu Picchu en la estación de Ollantaytambo

 

3. Elección intermedia: No queriendo gastar 300 euros pero también demasiado cansado para pensar en hacer 60 km con la mochila, elegí la clásica “elección intermedia”.
Tomé un colectivo desde Cusco hasta la estación de tren de Ollantaytambo, y desde allí el tren Perurail a Aguas Calientes. Hice la reserva en el último minuto y gasté cerca de 220,00 euros ida y vuelta.

4. Camino Inca: considerado uno de los más espectaculares del mundo, suele durar 4 o 5 días.
Los boletos están limitados a 500 personas, de las cuales unas 300 son guías locales ( obligatorias).
El antiguo camino de montaña de 43 km conecta los sitios arqueológicos incas de Runcuracay, Sayacmarca, Phuyupatamarca, Winay Wayna y Machu Picchu.
Los precios oscilan entre 650 y 1.500 euros, dependiendo de la duración y la comodidad requeridas.

 

Perú - cosmorevas Camino Inca Trail Mapa de Machu Picchu

 

BOLETO DE ENTRADA AL SITIO

El Gobierno del Perú suele variar las condiciones y los horarios de acceso (en varias ocasiones ha tratado de imponer franjas horarias más rígidas y tiempos de permanencia más cortos). Por mucho que intente mantener esta información actualizada, es mejor verificar en el momento adecuado.

El sitio web oficial para comprar los boletos directamente es www.machupicchu.gob.pe.
Selecciona con la máxima atención la fecha y la hora de entrada porque el acceso es muy fiscal y puntual.
Teóricamente la permanencia en el sitio no es infinita pero los horarios son limitados dependiendo del tipo de boleto que se compra. Nadie te buscará para expulsarte, pero si estás en falta (pero hazlo de todas maneras) evita atraer la atención de los guardianes por un comportamiento incorrecto o prohibido.. Por ejemplo, aunque los considero absurdos y vergonzosos, está prohibido entrar con mochilas o bolsas de más de 40x35x20 cm, llevar comida o bebidas que no hayan sido compradas en el sitio y tener palos de trekking, paraguas, trípodes para cámaras o soportes para teléfonos.

Hay tres opciones de boletos:
– Machu Picchu: 2.300 entradas por día, limitada a la ciudad inca, costo aproximado de 60 euros.
Las entradas están limitadas a 800 de 06.00 a 09.00, 600 de 09.00 a 12.00, 360 de 12.00 a 13.00 y 540 de 13.00 a 14.00.
Teóricamente puedes permanecer dentro del sitio 4 horas desde el momento de la entrada, pero casi nunca se harán controles para eso.

– Machu Picchu + Montaña: 400 boletos por día, incluyendo una visita a la ciudad inca y un trekking en la montaña de Machu Picchu, con un coste aproximado de 80,00 euros (descuentos para menores, estudiantes universitarios y ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador)..
Hay 3 horarios disponibles: 100 boletos para entrar a Machu Picchu desde las 06.00 y comenzar el trekking en la Montaña desde las 07.00 hasta las 08.00, 100 boletos para entrar a la Montaña a la misma hora pero en la ciudad sólo después del trekking, y las últimas 200 entradas para Machu Picchu desde las 08.00 y para la Montaña desde las 09.00 hasta las 10.00.
Un total de 8 horas están disponibles en el sitio, mientras el regreso de la Montaña debe realizarse antes de las 13.00.
Elegí reservar este boleto pensando siempre a la “elección intermedia”: entrar sólo al sitio arqueológico me parecía reductivo, el Camino Inca era excesivo y esta montaña es más alta que el Huayna Picchu y por lo tanto más panorámica.

El ascenso a la Montaña Machu Picchu fue muy pesado, agotador y destructivo.
Me dijeron que se necesitan de 2 a 4 horas para llegar a la cima y descender.
Puedo decir que después de más de 2 horas de ascenso por el escarpado sendero, entre irregulares caminos de tierra y estrechos escalones, en medio de la selva y con la fauna representada principalmente por mosquitos, decidí interrumpir y bajar.
Esto también porque, más allá del esfuerzo físico y mental, escalar la montaña era muy aburrido.
A medida que subes, el paisaje es siempre el mismo, sólo que visto desde una altura mayor. Si hubiera visto una perspectiva totalmente diferente al subir a la cima, habría continuado, pero imaginando verlo de la misma manera no encontré la buena motivación para continuar.
Es obviamente un pensamiento subjetivo pero, mientras se descansa en la escalera, es normal enfrentarse a otros “escaladores” y nadie ha encontrado la chispa adecuada para convencer a otros, y principalmente a sí mismos, de subir a la cima.
Todos salimos entusiasmados pero, quién antes y quién después, nos rendimos, evaluando el esfuerzo excesivo en comparación con el resultado alcanzable.

 

Perú - escaleras a la montaña de Machu Picchu

 

– Machu Picchu + Huayna Picchu: 400 entradas por día, incluyendo una visita a la ciudad inca y un trekking en la montaña de Machu Picchu, con un coste aproximado de 80 euros.
Hay 3 horarios disponibles: 100 boletos para entrar a Machu Picchu a partir de las 06.00 y comenzar la caminata de 07.00 a 08.00, 100 para entrar a la misma hora en Huayna Picchu pero en la ciudad sólo después de la caminata, y los últimos 200 para Machu Picchu a partir de las 08.00 y Huayna Picchu de 10.00 a 11.00.
Tienes un total de 6 horas en el sitio, mientras que la excursión a Huayna Picchu dura unas 3 horas.

Huayna Picchu es la “montaña joven” de 2.693 metros de altura, famosa por aparecer detrás del sitio arqueológico en fotos panorámicas clásicas.
El ascenso se realiza por un estrecho y escarpado sendero en zigzag, con secciones en las que las escaleras están directamente talladas en la roca.
El sendero con varios precipicios no es recomendable para los que sufren de vértigo y el acceso sólo se permite a los mayores de 12 años.
Lleva alrededor de 1 hora llegar a la cima, pero como no la he subido no puedo confirmar la información.

 

Perú - paisaje de la Montaña Huayna Picchu y la Cordillera de los Andes desde la Montaña Machu Picchu

 

EL SITIO ARQUEOLÓGICO

Pero veamos más de cerca el sitio arqueológico de Machu Picchu.
La ciudad real Inca de Machu Picchu está situada en la Cordillera de los Andes, entre los prominentes picos de Machu Picchu y Huayna Picchu, en una alta cresta de montaña con escarpados precipicios hasta el río Urubamba y cerca del nacimiento del río Amazonas. También se encuentra en una región altamente sísmica, constantemente golpeada por fuertes terremotos y sujeta a fuertes lluvias durante todo el año.

A pesar de esto, la ciudad permanece en pie, demostrando el alto conocimiento técnico y científico de la civilización Inca, que no tenía un idioma escrito y no conocía ni la rueda ni el hierro.

El complejo se divide en dos grandes áreas: la zona urbana y la zona agrícola, divididas por grandes plazas.
Sin embrago, el sitio debe ser en gran parte descifrado todavía los nombres y las funciones de las estructuras son hipotéticos.

Perú - paisaje de la Plaza Machu Picchu y la montaña Huayna Picchu con la Cordillera de los Andes

La zona urbana

Aquí se construyeron casas y se hicieron actividades civiles y religiosas.
El Templo del Sol es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura orgánica inca y el único edificio circular en Machu Picchu.
En la parte inferior presenta símbolos y escalones, en el interior hay una escultura y nichos utilizados con fines ceremoniales del culto a los muertos.
En la parte superior, una gran roca tallada servía de altar mientras las ventanas se utilizaban para la observación de los fenómenos astronómicos.
Para un Sardo es inmediato asociarlo, tanto por su forma como por su uso, a un nuraghe.

Bajo el Templo del Sol, casi oculto, hay una cueva de piedra natural conocida como la tumba real porque algunos estudiosos suponen que era el mausoleo del emperador Inca Pachacutec.

 

Perú - Machu Picchu - Templo del Sol

 

La cabaña del guardián es uno de los pocos edificios renovados.
Su alto techo de paja es la hipótesis más probable de cómo podrían ser los techos originales de las casas.

 

 

Perú - Cabaña del cuidador Machu Picchu

 

La zona agrícola

El secreto de su longevidad es el sistema de drenaje.
La zona urbana tiene 129 canales que evitan los deslizamientos de tierra y la erosión, canalizando toda el agua a la zona agrícola de la ciudad y a la zona de los manantiales, proporcionando así una fuente perenne de agua.
Aquí los basamentos de las terrazas agrícolas se han construido con muros de contención de piedra, una gruesa capa de suelo superficial y, en el fondo, piedras más grandes, grava y virutas de piedra cinceladas.

 

Perú - terrazas agrícolas Machu Picchu

 

Esta perfecta obra de ingeniería aseguró el drenaje necesario para evitar el estancamiento del agua de lluvia y la erosión de las colinas.
No había sistema de irrigación en las terrazas porque los Incas consideraban que la lluvia era suficiente para este fin.

 

Perú - Machu Picchu - dentro de la ciudad

 

RESUMEN DE GASTOS

En este cálculo prefiero dejar fuera los costos, demasiado variables y subjetivos, para llegar desde cualquier parte del mundo a la ciudad de Cusco. Me concentro en cómo llegar a Machu Picchu desde Cusco.

Cusco: la ciudad ciertamente merece unos días dedicados pero, más allá de eso, es preferible dormir aquí después de visitar el sitio arqueológico. Podrías quedarte en Aguas Calientes pero allí los precios son mucho más altos mientras en Cusco puedes buscar una cama por 5 euros.

Tren: el precio varía según el período de viaje, la fecha de reserva (esperé el último día y reservé directamente en Cusco porque no creía que los precios vistos en Internet fueran realmente verdaderos) y la estación de salida.
Orientativamente se puede hablar de 150,00 euros de Cusco hasta Aguas Calientes y 100,00 euros de la estación intermedia desde Ollantaytambo a Aguas Calientes.
Entonces 300,00 o 200,00 euros ida y vuelta.

 

Perú - Estación de Ollantaytambo

 

Colectivos: la alternativa al tren es utilizar los colectivos (furgonetas que comparten el viaje con otras personas) para llegar al pueblo de Hidroeléctrica en unas 7 horas y desde allí continuar a pie por las vías del tren durante casi 15 kilómetros hasta llegar a Aguas Calientes.
Los colectivos también pueden ser usados para la ruta Cusco – Ollantaytambo.
En ambos casos las cifras son alrededor de 5-10 euros.

Aguas Calientes: una noche aquí es prácticamente obligatoria y es difícil encontrar alojamiento por menos de 20 euros.
Cualquier cosa ( recuerdos, bebidas o simples empanadas) es al menos tres veces más caro que en Cusco. Así que organízate primero para que no pagar un montón de dinero en el mercado o en un restaurante.

 

Perú - ciudad de Aguas Calientes base para ir a Machu Picchu

 

Autobús: el acceso al sitio a las 06.00 implica una despertada mucho antes del amanecer, para estar en la parada del autobús al menos a las 03.30. Un excesivo retardo significa tener que esperar en una cola de un kilómetro que el solo verla podría hacer que estallaras en un desesperado llanto neurótico.
Los autobuses salen de Aguas Calientes de 05.30 a 15.30 y regresan hasta las 17.45.
El boleto cuesta alrededor de 20 euros ida y vuelta.
La alternativa es, por supuesto, la marcha de 10 km. Escuché que se necesita por lo menos 2 horas, considerando también que la subida es larga y los autobuses no tienen en cuenta correr levantando tierra y polvo.

 

Perú - Machu Picchu - cola de autobuses en Aguas Calientes

 

Boleto de acceso al sitio: como expliqué antes (y esperando las actualizaciones) el precio oscila entre unos 60,00 y 80,00 euros.

Guía: cuando fui, la guía era opcional. Ahora parecería ser obligatorio a un costo de 75,00 euros.
Parece que todavía puede ingresar al sitio sin pagar esta tarifa adicional.

Resumiendo, podemos por lo tanto considerar 4 rangos de precios:

1. Viaje gitanos: 100,00 euros ( + unos 80 km caminando)
colectivos Cusco – Hidroeléctrica + 30 km de caminata hasta Aguas Calientes + caminata hasta Machu Picchu + entrada al sitio + regreso de la misma manera.

2. Descanso a precio caro: 450,00 euros
noche en Cusco + colectivos Cusco – Ollantaytambo + tren Ollantaytambo – Aguas Calientes + noche en Aguas Calientes + bus a Machu Picchu + entrada al sitio + regreso en la misma manera + gastos varios.

3. Camino Inca: de 650,00 a 1.500,00 euros
según la duración y la comodidad requerida.

4. Business class: ∞
como alguien dijo, “hasta el infinito y más allá”.

 

CONCLUSIONES FINALES

¿Vale la pena ir a Machu Picchu?
¡Sí! A pesar de todas las críticas que mencioné, vale la pena para mí.
Machu Picchu sigue siendo un lugar histórico, uno de esos destinos que representa un punto de llegada.
Lo que lo hace único, es el lugar en si mismo, una ciudad construida en la cima de una montaña, circundada por la Cordillera de los Andes peruanos.
Su belleza puede ser aumentada por la mística y misteriosa atmósfera que crean las nubes, la niebla y el sol.
Probablemente es más un destino para turistas que para viajeros, pero es un lugar donde cada uno de nosotros, una vez en la vida, debería ir.

 

Perú - paisaje desde la Montaña Machu Picchu

 

 

 

Perú - luz en Machu Picchu

TROMSO: LA CAPITAL DEL ÁRTICO

AURORA BOREAL, SOL DE MEDIANOCHE Y EXPEDICIONES ÁRTICAS

Tromsø, considerada la capital del Ártico, está situada a unos 350 km al norte del Círculo Polar Ártico, a 69°40′ de latitud norte, entre majestuosas montañas y hermosos fiordos.

En el norte de Noruega hay una completa oscuridad durante la temporada de la noche polar.
Aquí, del 23 de noviembre al 18 de enero, el sol nunca sale pero está a lo sumo 3 grados por debajo del horizonte, suficiente para asegurar la presencia de luz.

Al estar justo debajo del óvalo de la aurora boreal, es la zona con mayor probabilidad de ver este mágico fenómeno desde finales de agosto hasta finales de abril, generalmente entre las 6 pm y la medianoche.
Si el cielo está despejado, puede que veas la aurora boreal justo encima de la ciudad, pero para aumentar las posibilidades debes alejarte de las luces del centro.

 

Noruega - Tromso - Sami

 

Gracias a la Corriente del Golfo, Tromsø tiene un clima costero más suave que otros destinos en la misma latitud.
La temperatura media en invierno es de unos -4°C, pero si buscas la aurora boreal, recuerda que la temperatura podría ser de -20°C a +5°C.

Por el contrario, del 19 de mayo al 26 de julio, el sol nunca se pone. Con el fenómeno del sol de medianoche se puede disfrutar la luz haciendo cualquier actividad las 24 horas del día.

Tromsø es también un punto estratégico para llegar a Cabo Norte, Islas Svalbard, Islas Lofoten o Suecia y Finlandia.
Debido a su ubicación más allá del Círculo Polar Ártico, se considera la puerta de entrada al Polo Norte y ha sido el punto de partida de muchas expediciones árticas.

 

Noruega - Tromso - Museo Polaria

 

¿QUE VER?

Catedral Artica

Uno de los edificios más conocidos de Tromsø, la arquitectura moderna de la Catedral Ártica, con 11 paneles de hormigón revestidos de aluminio a cada lado del techo, recuerda a un iceberg o a una tienda sami y a menudo se ha comparado con la famosa Casa de la Ópera de Sydney.
Se tarda unos 25 minutos en llegar a pie desde el centro de la ciudad o se puede tomar el autobús 20, 24, 26 o 28.

La entrada principal está rodeada por una gran ventana con una cruz pronunciada.

 

Noruega - Tromso - Catedral Ártica

 

Montaña Storsteinen

A 15 minutos a pie de la Catedral Ártica, en los días buenos se puede tomar el teleférico Fjellheisen hasta la cima de la Montaña Storsteinen. Desde aquí tienes una maravillosa vista de la ciudad (si las nubes bajas no impiden la vista).
Si no, puedes llegar a la cima subiendo los 1.200 escalones de piedra de la Escalera del Sherpa.

 

Noruega - Tromso - Monte Storsteinen

 

Puente de Tromso

Tromsø está ubicada en la Isla Tromsøya, conectada por un puente arqueado.
También puedes caminar a la Catedral y ver Tromsø desde una perspectiva diferente.

 

Noruega - Tromso

 

Domkirke

La catedral protestante más septentrional del mundo se encuentra en la tranquila calle principal de Tromsø, pero sólo pude verla desde fuera.
Los horarios de apertura son muy variables e inciertos pero es un hermoso edificio de arquitectura neogótica, la única catedral de Noruega hecha completamente de madera.

 

Noruega - Tromso - Domkirke - Catedral protestante

 

Museo Perspektivet

No sé cuánto tiempo dura cada exposición fotográfica, pero el museo es gratuito, así que puedes “arriesgarte” a visitar este edificio neoclásico de 1838.
La satisfacción o la decepción son subjetivas.
He visto fotos inéditas y interesantes.
En la planta baja las fotos te hacen imaginar la vida en los Territorios Palestinos antes de la guerra de 1948.

 

Noruega - Tromso - Museo Perspektivet - Territorios Palestinos

 

Arriba, en cambio, se muestran las diferentes creencias “del hombre religioso”.
Otras fotos muestran la historia de Tromsø, desde la construcción del puente hasta el aeropuerto.

Museo Tromso

Este es un museo multidisciplinario con una primera parte dedicada a los animales que viven en el área de Tromsø y el Ártico y el cambio climático que enfrentan.
El piso superior nos muestra primero el daño que el hombre está creando con su basura, luego explica el fenómeno de la aurora boreal.
El museo cierra con la interesante historia y cultura del pueblo Sami.

 

Noruega - Tromso - Cultura Sami

 

Polaria

No creo que debas considerar este museo como un acuario sólo porque haya tres focas, estrellas de mar, esponjas y otra fauna y flora del Ártico.
Antes de entrar, piense en los paneles exteriores que explican la vida en el Ártico y su importancia. Este museo es, de hecho, la puerta de entrada para entender las Islas Svalbard y lo que está sucediendo con el cambio climático.
Entender el daño que hace el plástico es esencial para todos nosotros.

 

Noruega - Tromso - Museo Polaria

 

MS Polstjernan

Alojado dentro de una construcción de vidrio, es el barco utilizado para matar (o, como se dijo en su momento, “traer a casa”) al menos 100.000 focas. Se puede caminar por sus cubiertas, llenas de objetos de la época, herramientas de caza, numerosas fotos, vídeos y objetos relacionados con las expediciones polares.

Sin embargo, pensar en lo que este barco ha visto, casi te hace ver la sangre de las focas en la cubierta.
No fue muy agradable para mí.

El boleto de entrada está incluido en el del adyacente museo Polaria.

 

Noruega - Tromso - Polstjerna

 

El Museo Polar

Sería mejor si esto se llamara “Museo de Caza Polar“.
Esperaba un museo diferente pero fuera la exaltación de los cazadores (especialmente de focas y osos) y la descripción de la caza realizada a lo largo de los siglos en los territorios polares.
Hay muchos, demasiados, animales embalsamado. Mirándolos a los ojos me pregunto el sentido de su presencia en el museo, más que en su hábitat natural.

 

Noruega - Tromso - foca

Los guías multilingües que se entregan gratuitamente a la entrada explican cada objeto del museo (trampas, armas, escritos, fotos, dibujos, reconstrucciones de escenas y métodos de caza).
No tengo nada en contra de la caza cuando es una necesidad para sobrevivir, pero aquí realmente vemos casi la ostentación y el exhibicionismo de la fuerza ciega del hombre sobre los animales.

Animales

La temporada de avistamiento de ballenas varía de un año a otro dependiendo de la presencia de arenques en los fiordos.
Normalmente va de noviembre a finales de enero y hay varias compañías en el puerto que hacen excursiones especiales.
Algunos de ellos también permiten entrar en el agua con las ballenas, aunque esta experiencia, dado el clima, no está garantizada.

Si le interesa, le sugiero que vaya a las Islas de Tonga, donde nadé con las ballenas en Nuku’alofa.

 

Tonga - nadar con las ballenas

 

Los huskies son unos de los animales más populares en Tromsø y se puede andar en trineo o caminar por el bosque.

Otro animal que probablemente verá es el reno. A menudo caminan libremente por el camino o se puede conocer al Pueblo Sami, con el que se puede alimentar a los renos o hacer que te remolquen en un trineo.

 

Noruega - reno

 

CÓMO MOVERSE

Avión

Hay 3 conexiones entre el centro de la ciudad y el aeropuerto:
– el autobús exprés tarda unos 15 minutos, con varias paradas cerca de los hoteles y en puntos estratégicos de la ciudad.
– las líneas de autobús urbano 24, 40 y 42.
– taxis

Barco

Hurtigruten sale de Tromsø todos los días.

El puerto está situado a unos 4 km del centro de la ciudad.
Se puede llegar fácilmente a pie o en los autobuses urbanos 30 y 42.

 

Hurtigruten - Nordkapp

 

Autobuses de Distrito

Los autobuses de distrito ofrecen algunas excursiones alrededor del municipio de Tromsø y salen de Prostneset, la principal estación de autobuses de la ciudad, que está situada junto a la Oficina de Información Turística.

Autobús 420 Tromsø – Hella – Brensholmen – Sommarøy:
Una corta excursión desde Tromsø alrededor de la parte sur de la isla de Kvaløya.

Autobús 425 Tromsø – Ersfjordbotn:
Fantásticas vistas de los fiordos y las montañas escarpadas.

Autobús 450 Tromsø – Tønsvik – Oldervik:
Llegar a las rutas de senderismo marcadas y ver las fantásticas vistas del mar y los Alpes de Lyngen.

 

Noruega - Tromso

 

CONTINUAR EL VIAJE

Norte de Noruega

Puedes viajar de Tromsø a Alta en autobús y desde allí, después de al menos una noche de descanso, tomar otro autobús a Kirkenes o Honningsvåg, desde donde puedes llegar a Nordkapp – Cabo Norte o Knivskjellodden.

El Hurtigruten, en dirección norte, sale diariamente de Tromsø con un viaje de 17 horas a Honningsvåg.

Otra opción es volar desde Tromsø a Honningsvåg vía Hammerfest.

 

Noruega - Nordkapp - desde lejos

 

Islas Svalbard

La única forma de llegar a Svalbard es en avión y hay vuelos diarios desde Tromsø a Longyearbyen durante todo el año.
En temporada alta, de marzo a agosto, el número de vuelos aumenta.

Recuerde que Svalbard está fuera del área Schengen y por lo tanto necesita el pasaporte.

 

Islas Svalbard - Pyramida - oso polar

Al Sur de Noruega

Si quieres emocionarte viajando al sur, definitivamente tienes que ir en barco.
Con el Hurtigruten se puede llegar a la Islas Lofoten, Bodø, Trondheim y Bergen.

Hay una conexión diaria de autobús desde Tromsø a Fauske. Desde aquí puede continuar hacia el sur en tren a Trondheim, Oslo, Bergen y otros destinos.

 

Noruega - Trondheim - Kayak en el río Nidelva

 

Suecia

Hay varios vuelos directos desde Tromsø a Estocolmo.

El autobús Länstrafiken Norrbotten va de Tromsø a Narvik, desde donde continúa a Björkliden, Abisko y Kiruna en Suecia.
O desde Narvik puedes continuar en tren a Boden, Luleå, Haparanda y Estocolmo.

 

Noruega - Tromso

 

BODØ: UNA CIUDAD ESTRATÉGICA

Bodø (se pronuncia Bùda) es una ciudad pequeña pero estratégicamente situada.
De hecho, es el primer puerto al norte del Círculo Polar Ártico, el punto de partida para llegar a las Islas Lofoten, el terminal norte de la vía férrea noruega y la puerta de entrada a las tierras árticas.

 

Noruega - Bodo - Hurtigruten

 

El centro actual es una mezcla de casas de madera, casas de ladrillo, bloques de hasta 10 pisos de altura, hoteles lujosos con grandes ventanas.
Hay poco que ver en Bodø, pero el paisaje circundante es ciertamente fascinante: la ciudad más grande de Nordland está rodeada por las montañas de Børvasstindan, el bosque de Bodømarka y numerosas islas pequeñas.

 

Noruega - Bodo - montañas

 

A sólo 75 minutos en avión desde Oslo, se puede ver la aurora boreal de septiembre a marzo y el sol de medianoche del 30 de mayo al 12 de julio.

La ciudad fue fundada en 1816 y alrededor de 1860 se convirtió en un importante centro de pesca de arenque.
Durante la Segunda Guerra Mundial fue prácticamente arrasada por los bombardeos del 27 de mayo de 1940 y posteriormente reconstruida en un estilo arquitectónico sobrio pero funcional, un ejemplo clásico de la posguerra.

 

Noruega - Bodo - Segunda Guerra Mundial

 

Durante la Guerra Fría, el aeropuerto militar de Bodø fue considerado estratégico por la OTAN porque desde allí se iniciaban los ataques contra la Unión Soviética.
En mayo de 1960, durante un período de muy alta tensión, un avión espía U-2 de los EE.UU. fue derribado en territorio soviético en su camino de Pakistán al aeropuerto de Bodø.
En ese momento Noruega no permitía oficialmente a las tropas extranjeras estacionar o utilizar instalaciones militares en territorio noruego, y este comportamiento ilegal, en violación de los acuerdos, condujo a un estrechamiento de las relaciones entre Noruega y la Unión Soviética.

 

Noruega - Bodo - Guerra Fría

 

¿QUE VER?

Domkirke

La peculiaridad de esta iglesia, hecha casi enteramente de madera, es ciertamente su forma de barco al revés.
En el interior hay fotos interesantes que cuentan su historia, desde su construcción hasta los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que prácticamente arrasaron toda la ciudad.
Reconstruida en 1956, es una de las pocas iglesias noruegas en las que se puede entrar gratis.

 

Noruega - Bodo - Domkirke

 

Nordlandmusset

No muy lejos de Domkirke, está el Museo de Nordland.
En la pequeña Bodø es imposible no venir aquí y descubrir la historia de esta ciudad, que pasó de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial a su posición estratégica en la Guerra Fría.

También hay exposiciones sobre las culturas sami y vikinga.

 

Noruega - Bodo - centro

 

Punto de Informacion Turistica de Bodo

Dadas las pocas cosas que hay que hacer en Bodø, busqué algunas excursiones al Centro de Turismo pero desafortunadamente fue un fracaso, dada su inutilidad y la desgana del personal.
No se da ninguna información útil y, por lo tanto, podría ser fácilmente una biblioteca en la que se pueden consultar mapas y folletos.

Se muestran las excursiones en el sitio visitbodo.com y también la eventual reservación debe hacerse directamente desde este sitio, con pago por adelantado con tarjeta de crédito/débito.

Saltstraumen

Aproximadamente cada 6 horas, casi 400 millones de metros cúbicos de agua atraviesan a una velocidad máxima de 20 nudos el tramo de mar de 3 km de largo y 150 metros de ancho entre Saltenfjord y Skjerstadfjord.
Este fenómeno crea la corriente marina más fuerte del mundo y se pueden ver carretes de 12 metros de diámetro y 5 metros de profundidad.

Reservé la excursión en el sitio visitbodo.com pero los 495 NOK (poco más de 50 euros) me parecieron excesivos.
El autobús lleva a los viajeros independientes frente a la biblioteca y luego se dirige al puerto para recoger a los pasajeros del barco Hurtigruten (que han elegido participar en la excursión, pagando aproximadamente el doble).
Luego se hace un recorrido rápido por Bodø hasta el puente de Saltstraumen en unos 45 minutos.
Tienes unos 15 minutos para bajar a la orilla, tomar fotos y ver la corriente y los carretes que se forman.
O puedes elegir otro tipo de recorrido, desafiando la corriente a bordo de un bote inflable.
El tiempo es suficiente, pero aún así es vergonzosamente poco en relación con el precio de la excursión.
La llegada al puerto de Bodø está prevista para alrededor de las 14.50 horas, a tiempo para la salida del barco Hurtigruten hacia las Islas Lofoten.

 

Noruega - Bodo - Saltstraumen

 

CÓMO LLEGAR

Avión

El aeropuerto de Bodø está situado a 1,5 kilómetros al suroeste del centro de la ciudad.

SAS, Norwegian y Widerøe son las principales aerolíneas que conectan la ciudad con Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen, Narvik, Svolvær y otras.

Tren

La estación de Bodø es la terminal de Nordlandsbanen y fue inaugurada por el rey Olav V el 7 de junio de 1962.
Desde Bodø, un tren diurno y nocturno va a Trondheim.

 

Noruega - Bodo - casas Saltstraumen

 

Barco

El Hurtigruten atraca aquí dos veces al día: a la 01.30 si se dirige al sur y a las 12.30 si se dirige al norte.
Elegí llegar aquí en avión desde Trondheim y luego continuar el viaje en barco hasta Honningsvag (el puerto más cercano a Nordkapp – Cabo Norte y al verdadero Cabo Norte, Knivskjellodden) con paradas en las Islas Lofoten y Tromso.

 

Noruega - Bodo - llegada Hurtigruten

DONDE DORMIR

Thon Hotel Nordlys

Reservando con mucha antelación, encontré un gran precio para este hotel prácticamente dentro de la marina, a 20 minutos del embarque del barco Hurtigruten y a poca distancia del aeropuerto.

El personal de recepción es amable y profesional pero un comentario honorable merece el extraordinario desayuno, maravilloso y muy rico gracias a los jefe de cocina que cocinan a la vista y por lo menos 4 camareras siempre en la sala para arreglar todo y a disposición de los huéspedes.

Fue uno de los mejores desayunos jamás vistos, con un vasto surtido de dulces, salados, salmones, bebidas y frutas.
Y una espectacular fuente de chocolate que invita a sumergirse.

 

 

Continúe su viaje hacia el sur (Trondheim o Oslo) o hacia el norte (Islas Lofoten, Tromso, Nordkapp – Cabo Norte, Knivskjellodden o Islas Svalbard)

 

 

HISTORIA DE LA CIUDAD

Aunque Trondheim no tiene una historia problemática como la irlandésa Derry/Londonderry, también ha cambiado de nombre varias veces.

El rey vikingo Olav I de Noruega fundó la ciudad en 997, llamándola Kaupangen (“mercado”).
En su conquista, decapitó a algunos de sus rivales, incluyendo al Conde Håkon con su hijo Erlend y el sirviente Kark.
Olav I hizo empalar sus cabezas a la entrada del fiordo, para que todos los que entraran en la ciudad se detuvieran a insultar y maldecir a sus enemigos en honor al rey.
La ciudad de Kaupangen cambió entonces su nombre en Nidaros (“boca de maldiciones”).

 

Noruega - Trondheim - Kaupangen

 

En 1030 el rey Olav Haraldsson fue martirizado y más tarde nombrado Santo.
La ciudad se convirtió en un lugar de peregrinación de todo el norte de Europa.

A finales de 1800 Noruega cayó bajo el dominio de Dinamarca, que llamó a la ciudad Trondhjem.
Con la independencia en 1905, el gobierno central decidió cambiar el nombre de nuevo a Nidaros. Y así sucedió en enero de 1930, aunque la población se declaró en oposición en un referéndum en 1928 (17.163 votos en contra del cambio de nombre y 1.508 a favor).
La falta de respeto por la voluntad del pueblo provocó grandes protestas y disturbios en las calles, tanto que después de unos meses el parlamento noruego eligió el nombre de Trondheim.

Durante un corto período de la Segunda Guerra Mundial, los nazis le dieron el nombre “germanizado” de Drontheim.

Siempre en referencia al nombre, los aficionados al deporte asocian Trondheim al Rosenborg, equipo noruego más titulado y con numerosas participaciones en las distintas copas europeas, fundado el 19 de mayo de 1917 justo en el barrio homónimo de la ciudad.
Los blanconegros juegan los partidos en casa en el Estadio Lerkendal.

 

Noruega - Trondheim - Estadio Rosenborg

 

Su relación con el fuego siempre ha sido trágica: en 1219 sufrió el primer incendio y unos años más tarde, en 1295, una gran parte de la ciudad quedó reducida a cenizas.

 

Noruega - Trondheim - paisaje desde la fortaleza

 

A finales de la Edad Media el crecimiento de la población se ralentizó y en 1531 hubo otra fase de declive.
El arzobispo Olaf Engelbrektsson trató de detener la influencia danesa en Noruega y en respuesta las tropas danesas incendiaron el palacio del arzobispo, la catedral y gran parte de la ciudad.

Lo mismo ocurrió en 1681, con el llamado incendio de Hornemans, que una vez más devastó la ciudad casi por completo.

En ese momento el rey Christian V confió al luxemburgués Johan Caspar de Cicignon la tarea de reconstruir Trondheim con un nuevo plan urbano que evitara tal destrucción en caso de futuros incendios.
La ciudad fue entonces diseñada con grandes plazas y calles anchas y rectas, pero a pesar de esto, durante los siglos XVIII y XIX, hubo muchos incendios graves.

 

Noruega - Trondheim - ciudad reconstruida por Johan Caspar de Cicignon

 

Trondheim todavía es llamada la ciudad de las casas de madera por el gran número de ellas.

Hoy Trondheim es la tercera ciudad más grande de Norvegia, con unos 205.000 habitantes y más de 30.000 estudiantes. Muchos de ellos estudian a la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, la más grande del reino y que contribuye a hacer la antigua capital el centro tecnológico indiscutible del país.

 

Noruega - Trondheim - casas de madera

 

¿QUE VER?
Nidarosdomen – Catedral de Nidaros

La tumba de San Olav, el rey vikingo que llevó el cristianismo a Noruega, se convirtió inmediatamente en un destino de peregrinación para los cristianos de Escandinavia, Gran Bretaña, Rusia, Polonia, Alemania, Países Bajos, Groenlandia, Islandia y las Islas Feroe.
Los trabajos de construcción de la Catedral sobre la tumba comenzaron en 1070 y se completaron alrededor de 1300..
Aún hoy la ciudad es alcanzada por miles de peregrinos, por lo que Trondheim puede ser considerada el punto de referencia católico del norte de Europa, al igual que Roma al sur, Jerusalén al este y Santiago de Compostela al oeste.

 

 

Noruega - Trondheim - Catedral de Nidaros

 

Después de haber sido dañada varias veces por el fuego y dejada sin mantenimiento en la Edad Media, la catedral estaba en malas condiciones, en gran parte en ruinas.
Los grandes trabajos de restauración comenzaron en 1869 y hoy la catedral está prácticamente en su esplendor original.
La leyenda dice que cuando la catedral de Nidaros esté completamente terminada, un deslizamiento de tierra devastará la ciudad y la catedral se hundirá en el fiordo.
La restauración de una catedral de este tamaño es un trabajo interminable, pero la catedral probablemente nunca será completada de tal manera que se evite cualquier peligro.

Nidarosdomen es una obra maestra gótica ricamente decorada.

 

Noruega - Trondheim - Catedral de Nidaros

 

Entiendo muy bien la importancia de una visita guiada para descubrir la historia de la catedral y todos sus secretos, pero por principio me niego a pagar para entrar en una iglesia.
Para mí es vergonzoso exigir 80 NOK (unos 10,00 euros) por la entrada, sin poder siquiera tomar fotos.
De todos modos entré dos minutos antes del comienzo de la misa pero me echaron rápidamente.
La oscuridad interior me impidió ver mucho.

 

Noruega - Trondheim - Catedral de Nidaros

 

Vitensenteret

Desde 1988 el Centro de Ciencias anima la curiosidad y la creatividad con emocionantes actividades, experimentos e instalaciones interactivas.
El Vitensenteret, abierto todos los días, es uno de los 10 centros científicos regionales de Noruega y está situado en el centro histórico de Trondheim.

Los niños se divertirán en lo que parecen juegos, pero los adultos también pueden divertirse, pensando que si esto estuviera presente en todas las escuelas, el aprendizaje sería mejor y más fácil.

 

Noruega - Trondheim - Vitensenteret - Centro de Ciencias - Café Wall Illusion

 

De hecho, aquí no hay resultados ni explicaciones teóricas de los estudios científicos, pero se le anima a experimentar personalmente y a aprender jugando con ciencias como tecnología, física, mecánica, anatomía, electricidad, química, geología, matemáticas, metrología, informática y mucho más.
Si te apasiona jugar de niño, es más fácil continuar tus estudios en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Trondheim.

 

Noruega - Trondheim - Vitensenteret - Centro Científico - Vater Hevert

 

También es hermoso el planetario 3D donde se transmite un video sobre la aurora boreal y un video sobre un emocionante viaje a través del universo, entre galaxias y constelaciones.
También son muy interesantes los videos sobre aventuras submarinas en el arrecife de coral y las historias hechas por el pingüino James del Polo Sur y el oso Vladimir del Polo Norte.

 

Noruega - Trondheim - Vitensenteret - Centro Científico - Botón del Tornado

 

Fortaleza de Kristiansten

El incendio de 1681 y la subsiguiente reorganización urbana confiada a Johan Caspar de Cicignon, llevó a la construcción de la Fortaleza de Kristiansten en la colina al este de la ciudad.
Una de sus tareas era también proteger a Trondheim de los ataques extranjeros, como fue el caso cuando el ejército sueco sitió la ciudad en 1718.
La Fortaleza de Kristiansten resistió gracias al ejército noruego y a la población, que también llegó de los alrededores para defender Trondheim.

 

Noruega - Trondheim - Fortaleza Kristiansten

 

Durante la ocupación alemana de Noruega en la Segunda Guerra Mundial, 1.500 soldados alemanes llegaron a la ciudad al amanecer del 9 de abril de 1940 y en 4 horas la ocuparon sin encontrar resistencia.
Los nazis comprendieron inmediatamente el potencial de la fortaleza y se establecieron allí, utilizándola como tribunal y lugar donde fueron ejecutados unos 30 patriotas noruegos y un número desconocido de personas de otras nacionalidades.
Al final de la guerra, la fortaleza fue siempre el lugar oficial de ejecución de traidores y criminales de guerra condenados.

 

Noruega - Trondheim - Fortaleza Kristiansten

 

Por los 1000 años de Trondheim en 1997, Kristiansten fue sometido a una amplia renovación.
En 2001 el Parlamento noruego decidió poner fin a su uso militar y utilizarlo para fines reales y civiles.
De hecho, se considera una zona de museos y un destino popular para excursionistas y viajeros.

 

Noruega - Trondheim - Fortaleza Kristiansten

 

Se necesitan unos 15 minutos en hacer todo el ascenso desde el Puente de la Ciudad Vieja, pero el esfuerzo se verá recompensado por el hermoso panorama.
También está muy cerca del Singsaker Sommerhotell, donde recomiendo dormir si se visita la ciudad en verano.

 

Noruega - Trondheim - Puente de la Ciudad Vieja

 

Excursiones por el mar

Por supuesto que puedes ver la ciudad desde otro ángulo.
Hay varias agencias que organizan excursiones diarias en barco por el fiordo con guías multilingües.
Para un viaje verdaderamente único, puede abordar un barco casi idéntico a los drakkars vikingos de hace más de 1.000 años, construido precisamente con esas técnicas, transmitidas a través de generaciones.

O, si te apetece hacer un poco de ejercicio, puedes empujar tu kayak a las tranquilas aguas del río Nidelva.

 

Noruega - Trondheim - Kayak en el río Nidelva

 

Tranvia Grakallbanen

Gråkallbanen es la línea de tranvía más septentrional del mundo, que va a través del bosque desde el centro de la ciudad hasta la zona de recreo de Bymarka. La ruta es escénica y muy agradable.
En ocasiones especiales, o a menudo cuando hay cruceros, se pone en funcionamiento el viejo tranvía histórico.

 

Noruega - Trondheim - Tranvía Grakallbanen

 

Noruega - Trondheim - Paradas del tranvía Grakallbanen

CÓMO LLEGAR
Avión

El Aeropuerto de Trondheim Værnes recibe vuelos nacionales e internacionales.
SAS y Norwegian tienen vuelos directos a/desde Oslo que duran un poco menos de una hora.

Hay dos posibles conexiones entre la ciudad y el aeropuerto:
el autobús Flybussen, que para justo a fuera de las llegadas, hace varias paradas en la ciudad (pregúnta cuál es el más cercano a tu hostal/hotel/b&b).
El tren conecta la Estación Central de Trondheim con la estación del aeropuerto.

 

Noruega - Trondheim - Río Nidelva

 

Barco

Trondheim es obviamente uno de los puertos donde la Hurtigruten hace escala diariamente, y luego continúa tanto al sur como al norte.
Viajar en barco es una buena opción si tienes tiempo, de lo contrario puedes tomar el avión a Oslo o Bodø.

 

Hurtigruten - Nordkapp barco

 

DÓNDE COMER

Trondheim es una ciudad donde se encuentran grandes experiencias gastronómicas encafés, deliciosos restaurantes y cervecerías.
Caza menor y mayor, cordero, mariscos, salmón y bayas son todas especialidades de la región de Trondheim.
Los precios están obviamente equilibrados con el muy alto nivel de vida y pueden ser inaccesibles para muchos extranjeros.

Bondens Marked

Girar aquí fue casi un espejismo. En una Noruega muy cara, se puede comer en paz y tranquilidad paseando por los distintos puestos. Puedes encontrar de todo: carne, pescado, verduras y postres. Los precios de las posibles compras siguen siendo muy buenos.
Sólo puedo agradecer a San Olav porque no sé cuántas veces he caminado de un lado a otro para las diversas degustaciones o, en realidad, comiendo todo y más.

 

Noruega - Trondheim - Bondens Marked

 

Ravnkloa

En el extremo inferior de Munkegata, está el mercado de pescado de la ciudad.
En realidad, más que un mercado, es una gran pescadería. Afuera, en las diferentes mesas, se pueden comer varios platos tradicionales, obviamente hechos con los pescados y mariscos más frescos del fiordo.

Noruega - Trondheim - Mercado de pescado de Ravnkloa

 

DONDE DORMIR

Singsaker Sommerhotell

Uno de los edificios de madera habitados más grandes de Escandinavia, durante el año escolar es el campus universitario de la ciudad y durante los meses de verano se transforma en un hotel dirigido directamente por los estudiantes desde los años 50.
El Singsaker Sommerhotell tiene 103 habitaciones con 1-4 camas y dormitorios para 10-12 personas (sólo nota negativa, los 2 dormitorios están en el sótano y estar bajo tierra no es muy agradable). La recepción está abierta las 24 horas del día, el desayuno, el wifi y el aparcamiento están incluidos en el precio.

 

Noruega - Trondheim - Singsaker Sommerhotell

 

Aeropuerto Trondheim Værnes

En mis viajes nunca renuncio a nada. Pero para hacer todo lo que quiero he encontrado mi compromiso gastando lo menos posible para dormir.
Además de preferir los hostales en habitaciones compartidas en lugar de los hoteles (a menos que haya ofertas absurdas o comodidades especiales), a menudo elijo viajar de noche para ahorrar tiempo y pasar la noche en el autobús (o en el tren, o en el barco) o para tomar el último o el primer vuelo del día.
Y esto es para dormir en el aeropuerto. La mía es realmente una elección: me gusta dormir en el aeropuerto.

No podía creer lo que veía en el aeropuerto de Trondheim Værnes.
No tanto por los cómodos sofás con enchufes eléctricos cercanos, no tanto porque el equipaje se entregara en un área abierta a todos… sino porque las tiendas dentro del aeropuerto estaban “abiertas/cerradas” toda la noche.
Sin cámaras y sin controles.
Y lo que me sorprendió aún más es que, en la apertura de la mañana, preguntándo por qué dejaron todo tan “cerrado/abierto”, no parecían entender lo que quería decir.
“No hay nadie allí, significa que la tienda está cerrada. ¿Quién entra si la tienda está cerrada?”

 

Noruega - Trondheim - Aeropuerto

 

CONCLUSIONES

Trondheim fue un hermoso descubrimiento, una ciudad en gran parte peatonal donde se puede caminar tranquilamente a través de calles empedradas y puentes históricos, con muchas casas de madera y sin rascacielos, una tradición culinaria influenciada tanto por la tierra como por las aguas del fiordo, un ambiente animado y atractivo gracias a la mayor universidad de Noruega.

Pero por supuesto con precios alineados con el nivel de vida de los noruegos (y por lo tanto los salarios).
Aquí, de hecho, tuve el primer contacto duro con esta realidad y los costos pueden ser realmente prohibitivos.

Afortunadamente, St. Olav me ayudó…

 

Noruega - Trondheim - fiordo

 

Noruega - Trondheim - Munkholmen

 

 

Continúa el viaje a Oslo o al norte con el Hurtigruten.

 

 

 

 

OSLO: PRIMERA PARADA EN UN VIAJE A NORUEGA

En mis últimos viajes elegí los físicamente duros, pensando que después será más difícil hacer experiencias similares.
Por eso había imaginado ir aScandinavia en un futuro distante.
Pero algunas conexiones adelantaron mi viaje a Noruega y reevalué mi agenda.
Nunca visito un País sin pasar por su capital. Y Oslo fue el primer destino de mi viaje.

Siempre había asociado a Noruega con la nieve, el frío y la aurora boreal. Pero, por supuesto, hay mucho más.
Los Noruegos tienen grandes tradiciones marineras, desde los Vikingos hasta la exploración del Ártico. Y no sólo eso…

¿Es posible viajar a Noruega de forma barata? Tal vez… pero es muy difícil.
Por supuesto, los estándares personales son diferentes, pero puedes tomar algunas precauciones.
En Oslo, por ejemplo, creo que el Oslo Pass es crucial.
El costo es alto (alrededor de 40,00 euros por 24 horas, 60,00 euros por 48 horas, 75,00 euros por 72 horas) pero incluye el acceso a todos los museos, atracciones y transporte de la ciudad, así como descuentos en algunos restaurantes.
Las entradas a los diferentes museos son bastante caras y si visitas las principales atracciones, gastarías más que el coste del pase de Oslo.

 

Noruega - Oslo - Ayuntamiento

 

Oslo Visitor Centre

Rara vez un Centro de Información me ha ayudado realmente, pero eso no se aplica en Oslo.
Tan pronto como llegues, deberías empezar en el Centro de Visitantes de Oslo, dentro de la estación de tren.
Algunos jóvenes responden a cada pregunta rápida.
Para obtener información más detallada o para comprar boletos y suscripciones es necesario tomar el número y la cola. A veces hay que esperar mucho tiempo pero puedes leer los diversos folletos turísticos, llenos de detalles y disponibles en muchos idiomas.

Nobels Fredssenter – Palacio del Premio Nobel de la Paz

Alfred Nobel se enriqueció gracias a las 355 patentes registradas tras sus experimentos con explosivos (entre otras cosas, inventó la dinamita).
Cuando su hermano mayor murió en una explosión durante un experimento, algunos periódicos franceses creyeron que murió Alfred, “el mercader de la muerte que hizo su fortuna encontrando una manera de matar a tantas personas como fuera posible”.
Conmocionado por estas palabras, decidió destinar su inmensa fortuna y los intereses acumulados posteriormente por sus fondos de inversión a la institución del Premio Nobel, que se concedería a aquellos que, durante el año anterior, más hubieran contribuido all bienestar de la humanidad.

La cifra, actualmente cercana a los 9 millones de coronas (unos 870.000 euros), se divide en cinco partes iguales: a la persona que ha hecho el descubrimiento o invento más importante en el campo de fisica, química, fisiología/medicina, a la persona que produjo el trabajo literario de la más notable tendencia idealista y, último, a la persona que ha hecho el mejor trabajo para la fraternidad entre las Naciones, para la abolición o reducción de los ejércitos y para el entrenamiento y el aumento de conferencias de paz.

Obviamente, la nacionalidad de los candidatos no debe ser tenida en cuenta al otorgar los premios.
Los premios Nobel de física, química, medicina y literatura son comúnmente considerados como los más prestigiosos en estos campos.
Por otra parte, el Premio Nobel de la Paz, especialmente en los últimos tiempos, suele ir acompañado de una controversia sobre las evaluaciones políticas que lo motivan.

 

Noruega - Oslo - Centro Nobel de la Paz

 

La Oslo Card me convenció para entrar pero desafortunadamente el escepticismo inicial se ha fortalecido minuto a minuto.
Hay exposiciones temporales en la planta baja. Encontré una exposición fotográfica sobre los cambios en los valores generacionales pero no entiendo qué tiene que ver el consumismo, el sexo y la cirugía estética con el Premio Nobel de la Paz.

En el primer piso domina la política unidireccional, una clara demostración de cómo, lamentablemente, el Premio Nobel de la Paz se ha convertido casi en el nobel de los exportadores de paz y democracia.

Esta decepción no me hace comprar nada en la gran tienda de recuerdos o en el bar de dentro.

Museo Kon-Tiki

Mi profesor de matemáticas y física de la secundaria solía decirnos que “todos somos ignorantes“. Hay quienes se ofenden y quienes entienden que esto es sólo la verdad porque no podemos saber todo.
La ignorancia, es decir, ignorar algo, debe de hecho empujar nuestra curiosidad hacia el conocimiento.
Nunca había oído hablar de Kon-Tiki y cuando entré en el museo que lo alberga me quedé sin palabras.

 

Noruega - Oslo - Kon Tiki - museo

 

Dime si conoces al noruego Thor Heyerdahl. Todos deberíamos conocerlo.

Seguro de sus estudios, quería mostrar que algunas poblaciones antiguas eran capaces de hacer viajes transoceánicos.
Estaba seguro de que las islas polinesias habían sido colonizadas en tiempos precolombinos por los pueblos de América del Sur y no por Occidente
Esto se debe a que los vientos y las corrientes en el Pacífico generalmente corren de este a oeste y en la Polinesia también hay animales y plantas comunes en América del Sur.

¿Cómo podría probarlo? En la única manera posible: ¡hacerlo!

 

Noruega - Oslo - Kon Tiki - museo

 

Thor Heyerdahl, hidrofóbico con una mínima capacidad de natación y sin experiencia como marinero, construyó el Kon-Tiki con materiales, métodos y tecnologías prehistóricas.
La balsa de madera zarpó del puerto del Callao, Perú, el 28 de abril de 1947 y llegó al atolón de Raroia, ahora Polinesia Francesa, el 7 de agosto..
Thor Heyerdahl, Erik Hesselberg, Bengt Danielsson, Knut Haugland, Torstein Raaby y Herman Watzinger lograron la increíble hazaña de cubrir unas 4.500 millas náuticas (unos 8.000 km) en 101 días en esta balsa, la legendaria Kon-Tiki.

 

Noruega - Oslo - Kon Tiki - foto en el museo

 

En 1955 Heyerdahl organizó una expedición científica a la Isla de Pascua.
Cuando llegó a la isla sólo eran visibles las cabezas de los famosos moai pero gracias a sus excavaciones fue posible sacar a la luz las estatuas en su totalidad.

 

Noruega - Oslo - Thor Heyerdahl y los moai enterrados de la Isla de Pascua

 

Noruega - Oslo - Thor Heyerdahl excava el moai de la Isla de Pascua

Él hizo varios experimentos para tallar, transportar y posicionar los moai.
Con la ayuda de sólo 5 personas, con técnicas y herramientas rudimentarias, logró en tres días tallar una estatua entera de doce toneladas en toba volcánica.
Sólo 18 hombres con cuerdas, un trineo de madera y una base especial de piedra levantaron y «caminaron» un moai demostrando que era posible y también fácil.

 

Noruega - Oslo - Thor Heyerdahl y el moai de la Isla de Pascua

 

En la isla también descubrió representaciones de barcos de vela y se convenció que las antiguas civilizaciones mediterráneas navegaban en el Océano Atlántico y llegaban a América Central y del Sur.
Una vez más, sólo pudo demostrarlo haciendo el mismo tipo de viaje.

En 1969, frente a la Pirámide de Keops en Egipto, Heyerdahl construyó el barco en papiro, inspirado en los antiguos barcos egipcios, y lo llamó Ra en honor al Dios Sol.

 

Noruega - Oslo - Construcción de Ra frente a la Pirámide de Keops

Navegó desde Safi, Marruecos, pero después de casi 5.000 km recorridos en 8 semanas, y a sólo 160 km de la llegada, se vio obligado a pedir ayuda y terminar la expedición.
Debido a algunos errores de diseño y a un timón roto, los juncos dejaron entrar mucha agua y Heyerdahl temía que el Ra se hundiera con toda la tripulación a bordo.

Diez meses más tarde, el aventurero noruego lanzó el pequeño pero más fuerte Ra II con la ayuda de cuatro nativos aymaras de la zona boliviana del Lago Titicaca que están acostumbrados a utilizar barcos similares (todavía se pueden visitar las islas flotantes en el Lago Titicaca, tanto en Bolivia como en Perú).

 

Noruega - Oslo - Kon Tiki - museo

 

El 17 de mayo de 1970 zarpó de Marruecos, recorrió unas 4.000 millas de océano en 57 días y finalmente llegó a Barbados.

L’equipaggio era composto da Thor Heyerdahl, Carlo Mauri (italia), Jurij A. Senkevich (Russia), Santiago Genoves (México), Norman Baker (EE.UU.), Kei Ohara (Japón) y Madani Ait Ouhanni (Marruecos).

Vikingskipshuset – Museo de los Barcos Vikingos

En el Museo de los Barcoss Vikingos estan cuatro barcos vikingos enterrados en la zona del fiordo de Oslo, encontrados entre 1852 y 1904 en Oseberg, Gokstad, Tune y Borre.
Tres de las naves contenían tumbas que han sobrevivido hasta hoy: la nave Oseberg debe datar del año 820 DC, la nave Gokstad justo antes del 900 DC y la nave Tune alrededor del 910 DC.
Del barco en la tumba de Borre (900 d.C.) hoy sólo quedan clavos de hierro.

Los tres barcos habían estado en el mar durante varios años antes de ser utilizados como barcos funerarios. Los muertos eran colocados en cámaras construidas a bordo de las naves.
Fueron enterrados con generosas provisiones de comida y bebida, varios animales y un gran número de objetos.

El Oseberg se usaba como barco funerario para las mujeres, mientras que el Gokstad y el Tune se reservaban para los hombres.

 

Noruega - Oslo - Barco Vikingo

 

El barco de Gokstad había estado en uso durante algunos años antes de que un comandante local fuera enterrado allí con sus muchos regalos: camas, barcos, una tienda de campaña, un trineo, perros, caballos y pavos reales.
Esta nave está construida de roble y mide 24 metros de largo y 5 metros de ancho. Es el más grande de los tres, con espacio para 32 remeros.
Los agujeros de los remos podían cerrarse con tapas de madera cuando el barco navegaba.
El Gokstad alcanzaba una velocidad de más de doce nudos y podía navegar hasta Islandia.

La mayoría de los objetos estaban bien conservados porque los barcos habían sido enterrados en tierra húmeda y cubiertos de arcilla y hierba, pero no se encontraron joyas ni armas, supuestamente fueron saqueados.

Ver los barcos vikingos es emocionante y no hay que perderse un viaje a Oslo.

 

Museo del Fram

Este museo también, cercano a los descritos anteriormente, merece una visita minuciosa.

El barco Fram fue el primer barco construido en Noruega específicamente para la investigación polar. Se utilizó en tres expediciones importantes: de Fridtjof Nansen a la deriva en el Océano Ártico de 1893 a 1896, de Otto Sverdrup en el archipiélago ártico al oeste de Groenlandia (1898-1902) y de Roald Amundsen en la Antártida para su expedición al Polo Sur (1910-1912).
Esto significa que el barco ocupa una posición única en la historia de la exploración, habiendo podido alcanzar tanto el Polo Norte como el Polo Sur.

 


El Fram es realmente impresionante y es fácil imaginarse dentro el cuando las imágenes virtuales de la navegación en los grandes mares y glaciares se proyectan en los lados.

Aquí tienes un primer acercamiento a los estudios sobre la conquista del Polo Norte. Durante muchos años se han analizado las corrientes y vientos del Ártico entre Groenlandia y Siberia pero todos los intentos de llegar al Polo Norte a través del hielo del Ártico fracasaron.
Por esta razón fue necesario diseñar lo que se convertiría enel barco de madera más fuerte jamás construido.

 

Noruega - Oslo - Museo de Fram

 

Su estructura, de 40 metros de largo y 11 metros de ancho, fue diseñada para que no enfrentara directamente la presión del paquete ártico, sino que aprovechara el movimiento del hielo, trepara sobre el paquete y se desviara hacia el Polo Norte (o muy cerca de él).
También tenía que ser cómodo para la tripulación, que tendría que pasar varios años a bordo.

El barco se construyó gracias al apoyo económico de Noruega y de muchos ciudadanos privados que se enorgullecían de contribuir a su éxito.

 

 

CONCLUSIONES

Oslo me sorprendió y me enseñó muchas cosas de las que nunca había oído hablar.
Viajar para mí es descubrir, aprender, volver a casa mejor que cuando me fui.
El primer acercamiento con Noruega fue definitivamente positivo. Su capital me dio la aventura de sus antepasados y una gran sensación de paz.
No tanto, como dije, en términos del valor actual del Premio Nobel, sino para un general respeto por la naturaleza (la limpieza de la ciudad es total y nunca he visto tantos vehículos eléctricos e híbridos) y para la gente (a veces las bicicletas y los coches se detienen tan lejos de los pasos de peatones que no te parece que están pensando en ti).
Sé que estos temas pueden parecer triviales para la gente que vive en Noruega u otros países similares, pero creo que es increíble e inesperado para la mayoría de los turistas y viajeros que vienen aquí.

Oslo fue sólo la primera parada de mi viaje a Noruega, haga clic aquí para descubrir la continuación

 

Noruega - Oslo - Teatro Opera - Operahuset

 

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS: SÍMBOLO DE CHIAPAS

El 1 de enero de 1994, las calles de San Cristóbal de Las Casas, ciudad simbólica de Chiapas y antigua capital del estado más al sur de Messico,fueron invadidas por el EZLN y ese aire revolucionario se siente en todas partes..
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se presentó al mundo ese día y si quieres contacto directo con ellos, todo lo que puedes hacer es venir a San Cristóbal de Las Casas.

Hasta décadas, también por esta razón, la ciudad se ha convertido en una base para viajeros de todo el mundo, que comparten sus culturas con los descendientes de los pueblos originarios de Chiapas: Maya, Tzotzil, Tzeltal, Chol.
Aquí, además del español, también se hablan idiomas milenarios.

La vida transcurre lentamente en las calles empedradas de San Cristóbal.

En mis viajes me gusta descubrir ciudades usando un mapa de papel, a menudo tomada en el hostal.
Cuando regreso a mi habitación, signo las calles por las que pasé para tratar de no ir a los mismos lugares y ver todo lo posible.
Uso puntos de referencia, lugares que considero estratégicos por varias razones.
En San Cristóbal he identificado dos: la Catedral y el mercado.

 

Catedral y Plaza 31 de marzo

Esta área se ha convertido en mi base en San Cristóbal.
Cuando llegué aquí, me di cuenta de que realmente estaba en Chiapas.
La catedral es de estilo colonial, muy diferente de las iglesias católicas clásicas a las que estoy acostumbrado.
Desafortunadamente, actualmente no es posible acceder porque continúa la restauración del daño causado por el terremoto de 2016.
Y desafortunadamente no es nuevo: comenzó en 1528, se terminó solo en 1815 debido a varios desastres naturales.
En 1816 y 1847 sufrió otros daños con las consiguientes restauraciones.

México-San-Cristobal-de-las-Casas

 

México - San Cristóbal de Las Casas - Catedral

 

La Plaza de la Catedral a menudo está llena de residentes, viajeros, puestos y indígenos de la ciudad y de los pueblos cercanos, vestidos con sus ropas tradicionales.

Los niños juegan, pero con mayor frecuencia deambulan por la ciudad tratando de vender pulseras u otras artesanías.
Y es precisamente en este contexto que experimenté uno de esos episodios que enseñan que viajar abre la mente, enseña los verdaderos valores de la vida y ayuda a crecer y mejorar.

 

México - San Cristóbal de Las Casas

Una calurosa tarde chiapaneca, estaba sentado almorzando en una de esas mesas a la sombra, mirando la vida pasar lentamente frente a mí.
Uno de los muchos niños que llenan las calles de San Cristóbal se me acerca para venderme un brazalete hecho por él.
Sonrío y le digo que si quiere puedo ofrecerle el almuerzo. No lo repite, se sienta y pide un sándwich y una coca cola.
Después de un rato llega otro niño y cuando ve a uno de sus compañeros, en ese momento más afortunado que él, lo mira con una sana envidia juvenil y parece saborear ese sándwich y refrescarse con coca cola.
También lo invito a sentarse, pero él se niega porque su madre está sentada en un banco cercano y no quiere traicionarla.
Le digo que si quieres, me alegro de que venga.
El niño corre hacia ella y vuelven a la mesa juntos. El hambre probablemente la hizo dejar a un lado todas las indecisiónes.
Ordeno filetes para todos, tan grandes como nunca hayan comido en su vida.
Ella intenta, pero no sabe cómo usar los cubiertos.
Inmediatamente evito que se avergüence y comemos los cuatro con nuestras manos, con humildad, con respeto.
Los niños también hablan español, la mujer solo lengua indígena.
Hablemos y los niños traducen. Y donde las palabras no van, nos entendemos con miradas y sonrisas.
Entonces todos siguen su propio camino.
Con estómagos llenos y con corazón más.

 

México-San-Cristobal-de-las-Casas

 

San Cristóbal para mi son las calles empedradas llenas de gente, el aroma de el café chiapaneco, las culturas que conviven y que también se funden en la comida, las coloridas casas como la ropa tradicional, el sol caliente de la mañana y el frío intenso de la noche porque aquí, sin embargo, estamos 2.200 metros sobre el nivel del mar.

 

México - San Cristóbal de las Casas

 

Iglesia del Cerrito (o San Cristobalito)

En el Cerro San Cristóbal, se encuentra la Iglesia del Cerrito.
Accesible por una particular escalera en zigzag, permite ver la ciudad desde arriba.

 

México - San Cristóbal de Las Casas - Iglesia del Cerrito

 

México-San-Cristobal-de-las-Casas

 

En el lado opuesto está el Cerro de Guadalupe, con la iglesia del mismo nombre abarrotada especialmente el 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe.

 

Templo de Santo Domingo

Construido en el siglo XVII en estilo barroco chiapaneco, el templo y ex convento de Santo Domingo sorprende e impresiona con su fachada rosa.

México-San-Cristobal-de-las-Casas-Templo-de-Santo-Domingo

 

Cercano se encuentra el mercado de la ciudad, un punto de encuentro para los colectivos.
Coches, minivans o camionetas más o menos equipadas (como en la foto a continuación) conectan San Cristóbal con ciudades y pueblos cercanos. Por eso son el medio de transporte perfecto para viajes de corta y media distancia.
Según el destinazione, saldrán cuando el vehículo esté lleno o cargarán pasajeros en el camino.
El precio varía según la distancia, pero siempre será barato y conveniente.

 

México - San Cristóbal de las Casas

 

En el mercado puedes encontrar todo a precios muy baratos, desde comida hasta ropa y artesanías para llevar a casa.
Puedes negociar un poco, pero siempre debes preguntarte si algunos pesos ahorrados pueden cambiar tu vida.
Esos pocos pesos adicionales pueden permitir que ellos alimente a su familia.

Porque Chiapas es maravilloso, pero también es el Estado más pobre de Mexico.

 

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NY ALESUND: VIAJE CON LOS CIENTÍFICOS

Alrededor de 30 personas viven en Ny-Ålesund en invierno y 130 en verano.
Como todas las Islas Svalbard, es un territorio internacional, una base científica fundamental especialmente para geólogos y meteorólogos.

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VIAJE A BARENTSBURG

URSS A LAS ISLAS SVALBARD

Barentsburg (en ruso Варенцбург) en invierno es accesible en moto de nieve, en verano es la primera parada de las expediciones de Hurtigruten pero también puede visitarlo con un excursión desde Longyearbyen. Es el único asentamiento minero que data del período soviético que aún opera en las Islas Svalbard y tiene un importante valor geopolítico.

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EXCURSIÓN A PYRAMIDEN DESDE LONGYEARBYEN

ENCONTRAR LA URSS Y LOS OSOS POLARES

Después de la expedición polar con Hurtigruten, hasta superar el 80° paralelo norte, elegí la excursión de Longyearbyen a Pyramiden y el glaciar Nordenskiöldbree, como la última oportunidad de ver al oso polar.
E increíblemente fue la decisión perfecta.

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LONGYEARBYEN: VIAJE AL FIN DEL MUNDO

La puerta 20 se encuentra en el nivel inferior del aeropuerto de Tromso y parece que caminando por los corredores grises ya ha salido de la limpia y ordenada Noruega.
El paso a la aduana para el control de pasaportes marca la salida del área Schengen y conduce a la sala de espera.

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VIAJE A DERRY/LONDONDERRY:

DIME EL NOMBRE DE TU CIUDAD Y YO SABRÈ DE TI

Para comprender esta parte de Irlanda es necesario no detenerse en Belfast.
Visitar Derry es esencial para comprender las divisiones históricas, ideológicas y culturales que separan a los habitantes.

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VIAJE BARATO A IRLANDA

RYANAIR: AVIONES PARA VIAJEROS NOMADAS

Ahora es imposible pagar vuelos a 0,01 €, pero continuaré defendiendo el Ryanair irlandés, que ha revolucionado la forma de viajar, permitiendo que millones de personas suban a un avión con unos pocos euros.
Para mí, volar es solo una conexión entre dos ciudades.

No importa en qué asiento tengo que sentarme, no importa si hay más anuncios de ventas en el avión que en eBay, no importa si tengo que desafiar a la física para preparar la mochila, no importa si tengo que llenar mis bolsillos con lo que no cabe en el equipaje de mano, no importa si la sudadera no me queda y tengo que atarla a mi cintura …

Solo me importa, por ejemplo, llegar a Belfast y regresar a Cagliari por solo € 30.

 

Belfast-bandera-de-irlanda

 

CÓMO LLEGAR

EI George Best Belfast City Airport, dedicado en 2006 a uno de sus ciudadanos más famosos, se encuentra junto al puerto, a solo 5 km del centro de la ciudad. Sus vuelos conectan principalmente la isla con el Reino Unido, con algunos vuelos estacionales a Barcelona, Amsterdam o Bruselas.

El Belfast International Airport tiene conexiones con toda Europa, Cuba y Estados Unidos.
Para llegar a la estación central de Europa Buscentre necesitas unos 40 minutos con el Express Bus 300.
Los boletos se pueden comprar en el mostrador de información dentro del aeropuerto (excelente servicio, con mapas e información sobre todo lo que ofrece la isla irlandesa, gratis y en varios idiomas) o directamente a bordo (pero debes tener la cifra exacta, el conductor no siempre tiene el resto).
El costo es de £ 8 solo ida, £ 11 ida y vuelta.
No hay prohibición para aquellos que quieran pasar la noche en el aeropuerto. Pero el lugar no es muy amigable: sillas incómodas, luces encendidas y personal que se desliza toda la noche mientras limpia.

VIAJAR EN IRLANDA

Para conducir un coche siempre se requiere experiencia y seguridad . Aquí, obviamente, conduzco en forma de anglosajones y prefiero no arriesgarme a un choque frontal.

Usar el transporte público es fácil y barato.
Hay un boleto diario para tomar todos los transportes públicos y viajar por Irlanda del Norte. Se llama iLink Zone4 y cuesta 17 £.
Debe solicitarlo específicamente, no siempre en los bancos de la estación lo recomiendan, prefiriendo vender los boletos individuales más caros.

Hay conexiones directas entre los aeropuertos de Belfast y Derry con los minibuses de airporter.co.uk.
En este caso, las tarifas son de £ 20 para un viaje de ida para una sola persona (£ 30 ida y vuelta), £ 15 y £ 25 si viaja con más de 2 personas, £ 10 y £ 15 para pasajeros menores de 16 años.

 

¿QUE VER?

Gran parte de la historia de Belfast se centra en la guerra que divide de más de 800 años a los católicos nacionalistas irlandeses y los unionistas británicos protestantes.

Las calles de la ciudad han visto más de 1,500 muertos. El odio no se cierra en un féretro, pero a partir de ahí sale con mayor poder.

Los murales representan la historia y la cultura de Irlanda y muestran la división clara y visible entre los respectivos barrios. Y lo mismo es cierto para diferentes colores de aceras y postes de luz (tricolor verde-blanco-naranja en el área de Irlanda, rojo-blanco-azul en el área de Inglés) y en un ambiente tenso y receloso.

Hay muchos recorridos a pie o en taxi, pero siempre prefiero caminar en busca de algo diferente a las visiones clásicas.

 

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Área irlandesa, católica, nacionalista y republicana

Los murales llenan las calles alrededor de Falls Road.

 

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Más allá de las imágenes de amigos y familiares que perdieron la vida y apoyaron al IRA, hay vínculos independientes (dedicaciones al País Vasco y Cataluña), izquierdistas (Palestina, Cuba, Africa) y de los que vinieron de todo el mundo para apoyar esta causa.

 

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Zona inglesa, protestante, unionista, leal

Cerca de la estación central, un gran mural indica la llegada a Sandy Row. Aquí en 1866 se fundó el Linfield FC, un equipo donde solo hay jugadores protestantes, aunque no sea oficialmente.
Un pub con vidrieras a menudo dañadas es el hogar de los Glasgow Rangers, equipo escocés apoyado en la ciudad por su vínculo con los protestantes.

 

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La población unionista vive principalmente en el área de Shankill Road. Durante la guerra, el grupo «Carniceros de Shankill» se hizo muy famoso.

 

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El 12 de julio, el «Glorioso Duodécimo» para los protestantes, todavía se celebra invocando la muerte de los católicos, como ese día en 1690 cuando el rey protestante Guillermo III de Orange derrotó al rey católico James II en la batalla del Río Boyne, sancionando el predominio de los colonos protestantes ingleses y escoceses en los nacionalistas católicos irlandeses.
El desfile es siempre un momento de conflicto y heridos entre las dos facciones.

Los murales aquí tienen referencias constantes a los soberanos ingleses, a los amigos y familiares asesinados y a favor de los grupos paramilitares UDA y UVF, los principales responsables de la muerte de los católicos.

 

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El Muro de la Paz

Si los colores de los murales, las aceras y los postes representan las diferentes comunidades, nada es más claro que el alto muro que sigue siendo indispensable. Las puertas se cierren todos los días de 8 de la tarde a 6 de la mañana, separando físicamente las dos comunidades enemigas.

 

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Belfast está realmente dividida en dos partes opuestas constantemente en guerra. Solo la lluvia casi constante te hace ver los colores de una paz lejos de ser alcanzada.

 

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Titanic

Belfast era el centro mundial especializado en la construcción naval. El Titanic también salió del astillero Harland y Wolff. Visitar el museo es imperdible, aunque haya salido un poco decepcionado.

 

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El museo está dentro de una estructura que me recuerda al Guggenheim en Bilbo/Bilbao.
Pensé en encontrar una reconstrucción fiel del barco en lugar de que todo se centrara en su construcción (hermosa la ruta en el tren para entender las condiciones de trabajo) y en su único viaje, que comenzó a Belfast y terminó en lo profundo del mar.

Fuera del museo está el barco Nomadic, hermana menor del Titanic y último barco de la compañía White Star.
El boleto acumulativo cuesta £ 18.50 y ciertamente vale la pena entrar en los pasillos vacíos para imaginarse en ese fatal 15 de abril de 1912.

 

Cerca también está el SSE Arena Belfast.
Las banderas en el viento y las bufandas de los fanáticos me empujaron a ver un partido de hockey sobre hielo por primera vez, la final de IIHF que vio la derrota de los Gigantes de Belfast en los penaltis.

CONTINUAR EL VIAJE

Con el boleto diario iLink Zone4 es posible (y también necesario) dedicar unos días a la ciudad de Derry y a la Calzada del Gigante.